Анапа

Игорь, я правда ни разу не фотограф. Вы меня прям в замешательство ввели своим вопросом. Фотоаппарат у нас самый обычный Nikon D5100. В объективах я ничего не понимаю. Он у нас один и на нем написано AF-S NIKKOR 18-55 mm 1:3.5-5.6G

И правда. Я подумала, что решётки. А там ещё глухое, только не понятно какой высоты.

Не видели. На крышу, конечно, подняться хочется. Виды там, наверное, ВАУ. Но деткам все-таки лучше бы во дворе гулять, ИМХО.

Игорь, Марина, большое спасибо за внимание и добрые слова.

На Алазанскую долину мы все-таки посмотрели свысока - из монастыря Некреси. Монастырь Некреси Как найти: от Кварели 7 км. в сторону Греми, поворот направо (будет указатель). Далее 2-3 км до шлагбаума. От шлагбаума - пешком или на автобусе.Посещение: пешком - бесплатно; на автобусе - 1 лари. Сразу расскажу про дорогу к монастырю. Свободное движение транспорта только до шлагбаума, рядом с которым стоит будка охранника, автомобили остаются на площадке (бесплатно). Монастырь расположен на горе над Алазанской долиной и дорога к нему - крутой серпантин около 1,5 км. Весь путь вымощен. Варианта два - либо идти пешком, либо воспользоваться специальным автобусом, курсирующим вверх-вниз. В блокноте было записано, что интервал движения составляет 30 минут. Стоимость проезда 1 лари, билеты продаются в будке возле шлагбаума. Когда мы подъехали к кордону, автобуса внизу не было. Мы поинтересовались у охранника, когда будет автобус. Тот сообщил, когда соберется не менее 10 человек, и нам быстрее будет подняться пешком. По его словам, мы должны дойти минут за 20. Младшая дочь спала в машине, муж сказал, что останется с ней. Мы со старшей двинулись в путь. Подъем, я вам скажу, живописный, но утомительный. Где-то посередине пути есть смотровая площадка с видами на Алазанскую долину. С нее хорошо видны остатки каменных сооружений внизу - это все, что осталось от некогда существующего здесь города Некреси. В итоге мы поднялись к монастырю практически одновременно с автобусом. Шли примерно 25-30 минут. Поэтому, если у вас нет цели подняться до монастыря именно пешком, преодолеть себя и дорогу, дождитесь автобуса - по времени то на то и выйдет. Еще один вариант: подняться на автобусе, а спускаться пешком - и ненапряжно, и красиво, можно любоваться видами сколь угодно. Подъем к монастырю Монастырь, хоть и небольшой, но душевный. Не знаю, нелегкий подъем сделал свое дело, или потрясающие виды на Алазанскую долину тому виной, но мне монастырь понравился очень. Монастырь примечателен тем, что здесь находится один из древнейших христианских памятников Грузии, датированный IV в.; храм Пресвятой Девы VIII-IX вв, хозяйственное сооружение (часть дворца епископа) с пристроенной к нему башней XVI-го века, квадратная церковь IX века. Есть и церковный магазин, но я в него не зашла. Все доступные для осмотра объекты отреставрированы, в хорошем состоянии. В хозяйственной постройке есть небольшой балкончик прямо над обрывом; восстановлены и доступны для осмотра марани. В одном из помещений мы через стекло созерцали некий ящик, доверху наполненный человеческими костями. Имеется надпись на грузинском языке, мы не поняли, что к чему. На территории есть лавочки для отдыха, сядешь, посмотришь вокруг и уходить неохота. Про монастырь Некреси существует легенда, что во время очередного нашествия, монастырь не то обложили свиными тушами, не то запустили свиней внутрь, и мусульмане не стали его разорять. С тех пор в праздники шашлыки здесь готовят только из свинины. Хотя, согласитесь, странный способ выразить благодарность. На территории монастыря мы не видели источников воды. Но допускаю, что просто не обратили внимания ввиду неактуальности вопроса - жарко не было. Но на всякий случай, колонка с водой есть на оборудованной площадке для отдыха внизу слева от шлагбаума, который установлен на начале подъема к монастырю. Если ваш визит придется на жаркое время года, имейте это ввиду. Монастырь Некреси к посещению рекомендую без сомнений. Чуть дальше по дороге на Телави расположен еще один памятник грузинской истории и архитектуры - комплекс Греми. Он стоит прямо у дороги, мимо не проехать. Сегодня комплекс включает в себя Церковь Архангелов Михаила и Гавриила, колокольню, трёхэтажный дворец и винный погреб (марани). В XVI-XVII вв город Греми был столицей Кахетинского царства, крупным торговым центром, расположенном на Великом Шелковом пути, пока в 1615 году шах Аббас I не разрушил его. С тех пор столица Кахетии была перенесена в Телави. Основная особенность Церкви Архангелов Михаила и Гавриила сразу бросается в глаза. В отличие от большинства христианских культовых объектов Грузии, ее интерьер сплошь покрыт фресками XVI в. Я не уверена, оригинальные или восстановленные фрески сегодня украшают храм, но это единственный случай подобного внутреннего убранства, который видели мы в эту поездку. Во время нашего визита в церкви шла служба, и я не стала фотографировать интерьеры. Внешне Греми выглядит так После Греми наш папа сказал: "Хочу есть". А если наш папа хочет есть, про другое можно и не думать. Время шло к вечеру, было решено возвращаться в Сигнахи. На придорожном рынке прикупили чурчхелы домой по цене 1 лари/шт. В наличии как совсем свежая - мягкая и нежная, так и еще двух видов - средней и сильной просушки. Чурчхела очень вкусная, рекомендую всем. Подъезжая к Сигнахи, увидели вот это Оптимизма прибавилось, решили оставить машину у гестхауса, переодеться и пойти в город, там и покушать. Хозяйка подсказала нам ресторан, где готовят вкусные хинкали. Выйдя на улицу, мы не поверили своим глазам - туманище. Побрели искать ресторан. Примерно представляли, где он находится, потому что проезжали мимо неоднократно. Он был совсем недалеко, прямо в центре. Мы шли-шли, ресторана все нет. Ушли почти до начала города, стало очевидно, что дальше никаких ресторанов не будет точно. Повернули, идем обратно. Ресторан, как сквозь землю провалился. Хоть еще и не поздно, но на улице людей нет, спросить не у кого. Зашла в аптеку, спасибо сотрудницам, подсказали. В итоге нашли, но оказалось, что мы до этого два раза прошли мимо, хотя совершенно точно знали, что ищем. Ресторан "Никала", Сигнахи. Ресторан "Никола", Сигнахи. Как найти: Стоя спиной к зданию с часами на площади, берем чуть вправо на дорогу, по которой машины объезжают пешеходную зону в центре города. Все. Как оказалось, это ресторан держит та же семья, что и гестхаус, в котором мы остановились. Но это не имеет ровным счетом никакого значения, потому что вкуснее хинкали я в Грузии не пробовала, а аджарский хачапури (тот что лодочкой с яйцом) - просто бесподобен. Большой, с хрустящей корочкой, нежной мякотью и обильной сырной начинкой и жидким яйцом - только что из печи. Он еще дышит печным жаром. Обжигая пальцы, отламываешь румяный бочок, макаешь в яйцо. И кажется, что ничего вкуснее на свете нет. С некоторых пор я почему-то не фотографирую еду. Нет-нет, я вовсе не считаю это дурным тоном, и с удовольствием рассматриваю гастрономические фотографии. Но сама не фотографирую. И сейчас жалею, что не могу показать вам тот хачапури. Хинкали. Тесто тонкое, ровное, эластично-упругое. Берешь за пипочку, переворачиваешь, аккуратно надкусываешь и сначала выпиваешь наваристый ароматный бульон. Хорошо. Затем добираешься до начинки - фарш нежный, хорошо приправленный свежей зеленью. Пипку оставляешь на тарелке, берешь следующий, и еще, и еще... Я не из тех счастливиц, которые не думают о съеденном. Не скажу, что всякий раз высчитываю калории, но остаток фигуры постоянно шипит на ухо: "Остановись, не ешь больше, пожалеешь". А потом: " Я тебе говорил. Наелась, вот теперь мучайся от угрызений совести". Но не в этом случае. Видимо, фигура моя захлебнулась хинкальным бульоном, закусила хачапури, и жизнь была прекрасной, не смотря ни на что. Из моего блокнота. Шашлык из баранины (5 кусочков), соус, закуски 4 вида, хинкали 13 шт, мясо с картофелем (сковородка) хачапури аджарский, вино 1 литр, хлеб, лимонад. Итого: 67 лари ( в том числе сервис 10%). Хинкали 1 шт - 50 тэтри. Ресторан небольшой, туристов и местных примерно 50/50. Вечером аншлаг. При нас несколько человек не смогли найти мест и были вынуждены уйти. Но как и везде в Грузии, в ресторане курят все. Даже если с деньгами не очень, закажите хинкали, хачапури, вино - и будет счастье. Вино в ресторане домашнее, простецкое, просто запить еду. А вот шашлык из барашка не впечатлил. Фото ресторана, чтобы вы могли сориентироваться После ресторана побрели домой. Нужно сказать, что Сигнахи освещен слабовато, мы уже нагулялись в поисках ресторана и больше изображать ежиков в тумане не хотелось. Мои улеглись, я спустилась в столовую попить чаю и в очередной раз нашлись интересные собеседники. Я не знаю, каждый ли вечер в гестхаусе так проходит, или в связи с плохой погодой большинство гостей были здесь. Компания молодежи разместилась за большим круглым столом во главе с хозяйским сыном, который рассказывал присутствующим на английском языке про времена года в Грузии, особо любимую им весну, когда вокруг много цветов. Его незатейливую речь поняла даже я. Но то, что человек, рассказывает гостям о своей стране, о своей семье и своем доме, очень трогательно. Как потом выяснилось, за столом были представители Новой Зеландии, Польши, Нигерии и еще каких-то стран. За столом, куда присела я с чашкой чая, были люди чуть постарше из Англии, Германии, Грузии. За третьим столом также велись беседы. Разговор со мной завязала грузинка лет 30. Она училась в Германии и сейчас принимала у себя в гостях немецкую семью, в которой жила во время учебы, вместе с ними приехала в Сигнахи. Она у меня спросила, какая политическая ситуация в России. Нужно сказать, что такой прямой вопрос заставил меня напрячься, я не знала, с какой целью она интересуется. Это потом выяснилось, что она работает в Тбилиси тележурналистом, ее специализация - политика. В этом свете вопрос ее был вполне себе естественным. Поскольку с английским у меня не очень, а с немецким - никак, моя новая знакомая переводила наш разговор для своих немецких гостей, а их ответы для меня на русский. Так вот, эти благополучные и образованные граждане Евросоюза лет около сорока, на полном серьезе вещали, что они боятся ехать в Россию, потому что считают пребывание в нашей стране опасным. Моя новая знакомая посетовала, что редко встречает россиян. Я пояснила, что в России бытует мнение, будто в Грузии россиян недолюбливают и поэтому многие опасаются ехать в Грузию. Но те, кто в Грузии побывал, свое мнение по этому вопросу меняют полностью. На что она очень эмоционально уверяла присутствующих, что это не так, и она очень расстроена этим обстоятельством, что в Грузии к россиянам относятся хорошо. Тем из вас, кто останавливался в гестхаусах, владеет языками и свободно общается с людьми из разных стран, этот эпизод не покажется чем то замечательным. Но для меня, рожденной в СССР, только-только начинающей самостоятельные вылазки за рубеж, обычно предпочитающей отели или апартаменты, этот опыт был первым. И посиделки с гостями из разных стран, общение с местными жителями стали одним из самых ярких впечатлений от этой поездки. И прекрасно, что есть такие дома, где хозяева принимают гостей и создают условия для их встреч и общения. Никогда ранее в отчетах я не упоминала о том, где останавливалась. Но в этот раз сделаю исключение и дам координаты гестауса. Скажу сразу, там есть и очень простецкие номера с общими удобствами и вполне цивильные с персональным санузлом. Цены - соответствующие. Хозяева - работящие люди, которые с утра до вечера занимаются своими гостями - встречают и провожают, кормят и поят. Еда в доме без затей, сытная и обильная. Вино соответствующее. Все просто. Zandarashvili Guest House https://www.booking.com/hotel/ge/zandar ... 043;dcid=2 На следующее утро опять был туман. Пора было выдвигаться в сторону дома. По пути предприняли попытку подъехать к монастырю Бодбе, но на незнакомой узкой дороге в тумане развернулись от неприятностей подальше. Что сказать. Сами понимаете, провести в городе две ночи и не увидеть в нем н и ч е г о - это не просто неосуществленная позиция в плане, это провал. А может, это плата за яркие эмоции и новый опыт? Впереди нас ждала Военно-Грузинская дорога, Крестовый перевал, арка Дружбы народов, Казбеги и горы, горы, горы... Горы - наше самое сильное впечатление о Грузии. Я не знаю, как описать эту красоту. В моем запасе нет нужных слов, и фото тоже нет. Это нужно видеть своими глазами. Здесь, в горах, больше не существует трудностей пути, разрушающихся городских кварталов, брошенных домов, тбилисских водителей, повсеместно курящих людей... Все это больше не имеет никакого значения. Здесь есть только одно.Очень тихое. Из самого сердца. -Боже, храни Грузию.Конец. Благодарю за внимание.

Кахетия (больше про вино и немного прочего) Кахетия, Кахетия, Кахетия... Это было крушение всех моих планов и наработок, абсолютное фиаско меня как организатора путешествия. Вся обязательная программа была поругана самым безжалостным образом - из нее не сбылось н и ч е г о (почти). Мы приехали в Сигнахи после Давид-Гареджи, голодные и уставшие. По плану было заселиться в гестхаус, покушать и совершить ненапряжную прогулку по городу с посещением крепостной стены, музея Пиросмани, дегустационного зала "Слезы фазана" - в общем, на что хватит времени и сил. Предварительно планировалось провести в Сигнахи одну ночь. Утром посмотреть что не успеем вечером, монастырь Бодбе, и ехать в сторону Телави. Однако, как вариант рассматривалась возможность остаться в городе на две ночи, а в Телави и Кварели съездить днем. Для проживания был забронирован гестхаус. Мы никогда раньше не останавливались в гестхаусах, но отзывы конкретно об этом толкнули меня на эксперимент. Он более, чем удался, что и стало одной из причин несбычи мечт. Поинтересовавшись у хозяйки, где можно покушать, получили приглашение спуститься в столовую, где для нас накроют стол. И что тут началось: грузинские закуски - 4 вида, сыр, колбаса, хлеб, масло, мед, суп, второе, кувшин вина... Наелись от пуза, сидим винцо потягиваем. Нужно идти... В столовую заходят поляки - двое мужчин и женщина - садятся за стол, перед ними тут же возникает графин с вином. Они спрашивают у мужа, типа, по польски понимаешь? Он им: "Вразумею". Видимо, немой вопрос в моих глазах был настолько очевиден, что муж опомнился и добавил:"Но лучше по-русски". "Хорошо!", - сказали поляки."У вас стаканы есть? Давайте к нам". Конечно, есть. Познакомились. Это семейная пара и друг семьи. Прилетели/улетают из Кутаиси. По Грузии путешествуют на маршрутках/такси, нигде больше одной ночи не задерживались. И здесь зарядил дождь. Не дождь - ливень. Куда идти в такую погоду. Сидим, болтаем про погоду и природу, про систему образования, про стоимость электроэнергии в Польше и у нас, смотрим фотографии польских домов и детей с внуками... Обо всем, кроме яблок и санкций. Со временем на столе образовалась бутылочка хозяйской чачи. Конечно, я поинтересовалась, откуда собеседники знают русский язык. Ответ был логичным и удивительным одновременно: со школы. Собеседники поведали, что учили русский спустя рукава, не думали, что он им пригодится, многое уже забыли. "Вот бы мы в свое время учили английский в школе, чтобы потом т а к его забыть",- подумалось мне. Дождик, вроде, стих. Уже стемнело. Поскольку завтра все собирались покинуть Сигнахи, было решено совместно прогуляться и посмотреть город. Но ушли не далеко - до первой винотеки. Наши польские друзья решили, что нужно непременно зайти и попробовать Ркацители по цене 8 лари за литр. Зашли, хозяин нам налил вина собственного производства, и начались душевные беседы о вине и чаче. А там и тосты пошли: за Грузию, за здоровье-знакомство, за мир во всем мире... Спустя какое-то время я с детьми ушла домой, а мой ненаглядный остался в польско-грузинском обществе продолжать начатое. На этом, как вы понимаете, культурная программа дня была закончена, не успев начаться. Наутро дорогой рассказал мне, что на обратном пути назревал-таки международный конфликт: на развилке поляки утверждали, что нужно идти прямо, а муж упирался и говорил, что он там точно не ехал. К счастью, мимо проезжал хозяйский сын, который и привез всех домой. Но муж родину не опозорил - нужно было поворачивать налево. Винотека V-vinofaktoria (как-то так), Сигнахи. Как найти: К сожалению, визиток в винотеке не было, как и блокнота со мной не оказалось, чтобы записать адрес. Буду объяснять на пальцах. На площади становимся спиной к зданию с часами. Поворачиваем налево и идем по улице вниз, но не разгоняемся. По левой стороне на окне будет надпись V-vinofaktoria (или как-то так). Рядом со входом есть доска, на которой написан ассортимент предлагаемых вин с ценами. Внутри стоит стол со стульями,справа винные шкафы и хозяйская стойка напротив входа. Почему я остановилась на этом заведении. Хозяин, грузин средних лет Никола (но и здесь я могу ошибиться), винодел и фанат своего дела. Если вы хотите поговорить о вине, особенностях его производства в домашних условиях, о жизни вина от момента сбора винограда до готового продукта, обо всем, что вам интересно в этой области - вам сюда. Если вы хотите попробовать достойное домашнее Ркацители, а также чистейшую домашнюю чачу - вам сюда. Если вы хотите купить все это с собой - вам сюда. Да просто поговорить с хозяином за бокалом вина - вам сюда Вечер российско-польской дружбы в винотеке На следующее утро нас ждала засада: дождь и сильнейший туман. Он был такой, что не осталось и намека на шикарнейшие виды Алазанской долины, на которую мы вчера лишь мельком глянули из окна номера, решив, что еще успеем насмотреться. После удавшегося вечера, на нас напала лень и расслабуха. Опять собирать чемоданы, ехать в неизвестность, искать новое жилье не хотелось категорически. Было решено поехать в Кварели, а оттуда далее, насколько хватит сил, погоды, настроения, а вечером вернуться в Сигнахи. Мы надеялись, что вечером и завтра утром мы все-таки сможем осуществить хотя бы часть сигнахских планов. Внимание! Как я уже говорила ранее, тема виноделия мне интересна. Поэтому следующая часть будет несколько развернутее остальных. Если вино вас не интересует - смело пропускайте. Нашей основной целью в Кварели было посещение крупного винзавода. Выбор стоял между "Корпорацией "Киндзмараули", Гвираби (тоннель) "Хареба" и заводом "Гранели" (Graneli). Первый хвалили и рекомендовали к посещению все. Второй не совсем винзавод - хранилище в подземном тоннеле. Судя по той информации, которую я смогла изучить до поездки, в "Корпорации Киндзмараули" и в Харебе туристический сигмент развиты хорошо. Здесь работают экскурсоводы, разработаны экскурсионные программы и варианты дегустаций. Фото пестрели аккуратными постройками и ландшафтными композициями с как-бы невзначай забытыми квеври, телегами-клумбами, прочими туристическими приятностями. На нескольких таких экскурсиях я бывала. С небольшими отклонениями все они похожи. Вам расскажут историю, поделятся радостью от получения наград на международных конкурсах и выставках, проведут по утвержденному маршруту, покажут образцовый кусочек производства, нальют попробовать согласно прейскуранта и норме в мл., ответят на пару вопросов и "Рады были видеть. Приходите еще". Про "Гранели" информации было меньше. На фото, которые мне удалось нарыть, была производственная территория без украшательств и видавшее виды оборудование. Также мелькнуло, что экскурсии проводят директор или сомелье, а дегустации на заводе бесплатны. Нужно сказать, что к бесплатному я отношусь настороженно, по крайней мере в России. Но поскольку после вчерашнего особенно дегустировать не хотелось, а мужу и не моглось (он за рулем), я решила, что, если даже она не состоится или будет платной - не суть. Хотелось побывать на реальном производстве, а, если еще в компании сомелье ( в директора как-то совсем не верилось) - ура, нам большего и не надо. Никакой дополнительной информации про телефоны или формы для бронирования экскурсий у меня не было. Но мы не привыкли отступать. Конечно, нам сюда, на "Гранели". Винзавод "Graneli" ("Гранели") Как найти: из Кварели на юг на трассу в сторону Лагодехи. После моста через речку Бурса через 400 метров кольцо, по кольцу на восток по указателю Wine Route (Винная дорога). Посещение: бесплатно. Дегустация: бесплатно. Здесь же: Гвираби (тоннель) и магазин компании "Хареба". Итак, мы приехали на площадку, где рядом находятся винзавод "Гранели" и Гвираби (тоннель) Хареба. Слева от ворот "Гранели" есть магазин. Мы просто зашли в него и сказали, что хотим экскурсию по заводу. Молодой, высокий, симпатичный грузин встал и пошел, мы - за ним. Я думала, что он нас к кому-то проводит, а он подойдя к оборудованию, сам начал рассказывать. Так, без вступлений и исторических справок, началась наша индивидуальная экскурсия. Потом мы прошли к лаборатории, далее в производственный цех. В интернете писали, что экскурсия непродолжительная, длится всего минут 20. Начало нашей свидетельствовало о верности этой информации. Молодой человек как-то без энтузиазма и блеска в глазах говорил то, что мы и сами знали: как ни крути, а современное производство вина что в России, что в Грузии схожи. Но нам-то были интересны именно нюансы. Пора было направлять ситуацию в нужное русло. Мы стали задавать вопросы. И что вы думаете? Наш гид встрепенулся, ожил и все стало гораздо, гораздо лучше. Он нам рассказывал об объемах поставок в Россию до эмбарго, времена после введения эмбарго и производственные планы на будущее. Как выяснилось, на "Гранели" политика ведения бизнеса своеобразная. Вино либо сразу изготавливают под заказ для других торговых марок, либо готовят без определенного заказа, а потом продают уже готовое. Это происходит следующим образом. Приезжают представители потенциальных покупателей, пробуют имеющееся вино, выбирают, что понравилось и это вино разливается под брэндом покупателя. Для себя, если и разливают, то очень и очень немного. На мой резонный вопрос, чем это вызвано, ведь такая политика не способствует продвижению марки на рынке, ответ был проще простого: так выгоднее. При том, что не приходится тратиться на тару, этикетки, пробки, лицензии, заботиться о сбыте продукции, экономический эффект такой-же, если всем этим заниматься и продавать вино под собственным брендом. А как же имя? Молодой человек пожал плечами - такова позиция и политика нынешних владельцев. Собственно, все то, что мы видели вокруг, подтверждало озвученное. Оборудование старое или очень старое, многое еще со времен СССР. Нам рассказывали, что используемые емкости производства чуть-ли не ГДР, внутри покрыты толстым слоем эмали, что позволяет хранить вино очень долго. Эти емкости в хорошем состоянии и их просто нечем заменить: такие уже не выпускаются. Далее нам рассказали, что никакое современное оборудование не выдержит круглосуточной нагрузки, которая случается в период сбора урожая. В случае чего, запчасти придется заказывать из-за границы, долго ждать, а по строму агрегату кувалдой постучишь, тут подтянешь, там отпустишь - и в путь. В общем, все это напоминало разговоры в ГСК, когда владелец ВАЗа рассказывает владельцу Ауди о преимуществах своего неприхотливого железного коня. В лабораторииЦех охлажденияНа территории Но не в том соль нашего визита. Наш гид рассказал нам действительно много интересных вещей. Конечно, завод - это не шато. У завода есть какие-то виноградники, но основной объем сырья они закупают. В Грузии существует система, аналог которой в России называется "вино географического наименования". Т.е. вино, произведенное из определенного сорта винограда, выращенное в определенной местности (зоне), имеет право называться, например, АА. Вино из того же сорта, но выращенное в другой местности (зоне), АА называться не может. Существует государственная система контроля. Весь выращенный в определенной зоне виноград сопровождается накладными, заверенными официальными лицами. Второй экземпляр накладной поступает в контролирующий орган. Понятно, что из xх тонн винограда из определенной зоны можно выпустить только определенное количества вина АА, все остальное АА - фальсификат. На внутреннем рынке Грузии это отслеживается и контролируется, что происходит за рубежом - неведомо. По словам нашего гида, во всей Грузии нет столько винограда, какие объемы заказываются и продаются в РФ. Понятно одно: не все вино, продаваемое в России как грузинское, таковым является. Кто фальсифицирует - грузинские поставщики, посредники или российские импортеры - другой вопрос. Вывод: стопроцентная гарантия купить грузинское вино - купить его в Грузии. Мы много говорили о грузинских сортах винограда, о подходах к производству и понимании вина в Грузии и Европе. Когда дело дошло до дегустации, наш гид спросил, что бы мы хотели попробовать, указав на батарею бутылок. Я попросила, чтобы он выбрал на свое усмотрение три вина, наиболее характерные для завода. Он сказал, что нужно пробовать минимум четыре плюс коньяк. Одно из вин при нас взял прямо из емкости. Конечно, условия для дегустации не идут ни в какое сравнение, например, с Шато Мухрани. Здесь дегуституют прямо в цехе, стоя, без всяких там прибамбасов. Для неискушенного винного туриста, это, наверное, не очень хорошо. Как ни крути, а всякие там затейливые выражения типа "ноты вяленого чернослива" или " белых цветов в послевкусии" добавляет таинственности процессу и придают значимости работе экскурсовода. Мое мнение, что все эти завороты в большей степени маркетинговый ход, составляющая винного, а также ресторанного бизнеса. Представьте, когда неискушенный человек просит сомелье в ресторане помочь выбрать вино, а в ответ слышит про аромат "со сложным букетом, в котором различаются нюансы абрикосов, лимона, горького апельсина и характерные тона какао и свежей хлебной корочки"; а потом еще про вкус "фруктовый, богатый, с оттенками спелых яблок и груш, сопровождающиеся нежным послевкусием меда и цитрусовых" - это ж с ума можно сойти. Еще не пробуя, человек уже счастлив от выбора, прибывая в уверенности, что ему предложено что-то совершенно исключительное. И вот, после того, как вино попробовано, оказывается, что оно какое-то кисловатое, резковатое, водянистое и никакими там абрикосами с какао и близко не пахнет. В общем, не айс. И что думает человек? Скорее всего: " Это слишком сложно для меня. Я в этом ничего не понимаю." Ерунда. Слушайте себя и верьте себе. К реальной жизни, для которой делается абсолютное большинство вин, эти "цитрусы с какао" не имеют никакого отношения. Важно только, нравится вино вам или нет, соответствует ли оно вашим личным вкусам и предпочтениям. Совсем не стыдно признаться себе и другим, что вам не понравилось какое-то дорогое или именитое вино. Это не значит, что у вас плохой вкус. Это значит, что это не ваше вино. Не больше и не меньше. Наша дегустация была лишена этой шелухи, чему я только рада. Потому что я тоже не слышу "характерные тона какао и свежей хлебной корочки", но я понимаю, нравится мне вино или нет. Это все, что я смогла осилить Визитом на "Гранели" удовлетворена. Я задавала интересующие меня вопросы, получала развернутые, часто неожиданные ответы, мне было интересно с собеседником. Мы с мужем были вынуждены закончить визит из-за малышки, которая в силу возраста еще далека от интересов к виноделию, совсем разгулялась, несколько раз залезла в воду, пару раз шлепнулась, и вообще вела себя неподобающе. Я не могу сравнивать визит в Шато Мухрани, о котором писала выше, с визитом на завод "Гранели": это совершенно противоположные вещи по идее, средствам и методам осуществления; по целям, к которым стремятся владельцы. Антагонизмы по всем позициям. Но если говорить конкретно про дегустации, дегустация на "Гранели" лично мне дала больше понимания и знаний, нежели дегустация в винной студии в Тбилиси. Мы кое-что прикупили в магазине на выходе. Если вам придется там побывать, пусть вас не смущает, что большинство вин продается не под брендом "Graneli", а под другими. О причинах я писала выше. Но все эти вина сделаны здесь. Кстати, в интернете встречала информацию об организованных турах на "Гранели" с указанием количества позиций и стоимости дегустации. Я спросила, сколько стоит дегустация. Ответ был: дегустация бесплатная. Мы не платили ничего и в количестве вин на дегустации нас не ограничивали. Я поинтересовалась, часто ли к ним забредают экскурсанты. И ответ меня удивил: со слов гида, после полудня едут автобусами, и накануне на дегустациях он откупорил около ста бутылок. Возможно, у них есть какие-то дегустационные залы, в которых принимают большие группы. Но там, где были мы, автобус туристов представляется слабо. Рекомендовать или нет визит на "Graneli"? Если честно, я затрудняюсь с ответом. Скажу так. Если вы неискушенный винный турист, ваши интересы более в плоскости продукции, а не производства, пожалуй, лучше посетить более продвинутые в туристическом плане места, где все красиво: речи, обстановка, подача. Но если вам интересен процесс, вы имеете представление о предмете, и туристическая информация вас уже не удовлетворяет, вам хочется копнуть глубже, пусть даже при этом испачкав подошвы ботинок, езжайте на "Graneli". Конечно, я не могу гарантировать того же результата, какой получила сама. Задавайте вопросы и не бойтесь спросить глупость, проявляйте заинтересованность предметом, постарайтесь наладить контакт с вашим гидом, только тогда беседа не будет формальной, а по-настоящему интересной. P.S. Одно из вин, купленных на "Гранели" мы открыли дома не так давно. Это было "Киндзмараули". Без преувеличения - превосходное вино, мы под сильным впечатлением. Но вы ведь помните: грузинское вино нужно покупать в Грузии (о причинах я писала выше). Вход в магазин отмечен стрелкой (там же спрашивать экскурсию)

Спасибо тем, кто читает тему. И тем, кто только смотри картинки, тоже спасибо. Продолжу. Монастырь Давид Гареджи. Маршрут: Тбилиси-Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи. Примерно 160 км. Посещение бесплатно. Мы стартовали из Тбилиси примерно в 9 часов утра. После Сагареджо дорога становится пустынной и создается впечатление, что едешь куда-то не туда, и никаких достопримечательностей впереди быть не может. Покрытие асфальтовое, довольно старое. После Удабно качество дороги заметно ухудшается, но вполне проходимо для любых автомобилей. С заправками тоже как-то не очень. Мы заправлялись в Тбилиси на Лукойле, здесь приняли к оплате карту. В этом направлении совсем плохо с общепитом. В моем блокноте до поездки было помечено, что в Удабно есть кафе Оазис-Клаб, которое держат поляки. Мы поколесили по Удабно, проехали по объездной (по ней все едут в монастырь) - ничего. На обратной дороге у меня мелькнула мысль, что некое сооружение справа от дороги (по пути в монастырь соответственно - слева), напоминающее хозяйственную постройку с сувенирной продукцией, и есть тот самый Оазис Клаб. Но ни вывески, ни столов, ни кухни видно не было. Муж сказал, что этого не может быть, и мы, гонимые голодом, поехали в Сигнахи. Уже дома, рассматривая фотографии в интернете этого самого Клаба, стало понятно, что это он и был. Для информации, покажу вам фото сего заведения, чтобы вы смогли сориентироваться (автор А.Мухранов). Подъезжающий транспорт останавливается вблизи Лавры. Далее - пешком. Первое строение от парковки - церковный магазин. На нем хочу остановиться подробнее. Здесь продаются церковные товары, полиграфическая продукция, в том числе брошюра о Давид Гареджи и монастыре Удабно на трех языках, в т.ч.русском (стоимость 3 лари). Мне было интересно другое: в блокноте было записано, что здесь продается монастырское вино из хашмийского саперави. Утверждается, что это действительно очень хорошее сухое красное вино, которое можно воспринимать как эталон хорошего Саперави. Стоит 10 лари. В Тбилиси встречается, но гораздо дороже. А.Мухранов так пишет об этом вине: "Очень ценится Саперави из винограда, собранного у села Хашми. В последние годы появился специальный бренд: "Саперави Хашми". Его очень хорошо делают монахи монастыря Давид-Гареджи и продают по 10 лари за бутылку - и это нехилый повод посетить монастырь." Церковный магазин Мы не упустили возможности и прикупили монастырского вина. Вино продается в бутылках без колпачков и этикеток, пробка натуральная. Имеется бирка на ленточке, на которой указано, что это красное сухое вино из винограда саперави, изготовлено для монастыря Двад-Гареджи. Из какой местности саперави (из Хашми или еще откуда), а также производитель (монастырь или по его заказу кто-то еще) не указано. Честно говоря, на месте я не рассматривала бутылки и не вчитывалась в имеющуюся информацию. Наверное, можно было поговорить об этом с монахом в магазине (он очень хорошо владеет русским), расспросить-узнать откуда виноград, кто производит вино и т.д., но тогда мне это в голову не пришло. На территории Давид-Гареджи я винодельни и признаков производства не увидела. Но в Гареджийской пустыне есть действующий монастырь Натлисмцебели. Туда не ходят автобусы и дорога проходима только для хорошего внедорожника. Возможно, именно там делается это вино. Или еще где. По крупному счету, это имеет значение, если хочется понять, что такое "эталон хорошего саперави" (опять таки в чьем-то субъективном понимании), или, если вино приобретается для коллекции. Но мы не коллекционеры и не большие знатоки вин вообще, а грузинских и тем патче. Так случилось, что буквально вчера была открыта бутылка из монастырской лавки, и я могу поделиться своими свежими впечатлениями без претензии на истину. Что могу сказать, вино виноградное, очень насыщенного света, с отличными устойчивыми ножками (подтеки на бокале и графине). Сухое, кислотность умеренная, несколько выше моих личных предпочтений. Терпкое в меру. Питкость вина я бы определила как среднюю: это не то вино, которое можно пить литрами, как компот, но и не такое тяжелое, чтобы цедить его рюмками. Аэрация вину на пользу - при контакте с воздухом вино раскрывается: кислотность сглаживается, вкус усложняется, аромат меняется (перед употреблением перелейте вино тонкой струйкой из бутылки в графин и оставьте минут на 30). По крупному счету я согласна с характеристикой этого вина как добротного базового, без затей и изысков. И гастрономия, думаю, должна быть соответствующая. Для тех, кто вообще не в теме, кому кажется что аэрация (декантация по-умному) это что-то сложное и лишнее в обычной жизни, попробую объяснить на примере парфюма. В первый момент, когда только брызгаешь парфюм на кожу или бумажку, запах его резкий, спиртовый, часто отталкивающий. И только по прошествии какого-то времени взаимодействия с кожей и воздухом, аромат меняется: резкость уходит, появляются новые ноты, он становится сложнее, благороднее, богаче. И только тогда мы можем определить, нравится нам этот парфюм или нет. С вином (его ароматом, но больше со вкусом) происходит ровно то же самое. Попробуйте натуральное сухое вино сразу после вскрытия бутылки, оставьте его в бокале минут на 20-30 и попробуйте потом. Разницу вы заметите. Кроме вина, ничего съестного в монастыре мы не нашли. Видимо, монастырь совсем не нуждается с дополнительных доходах: хлеб, сыр, чай раскупались бы на ура, но ничего этого здесь нет. Хватит о пище для тела, давно пора о духовном. Справка. В первой половине VI в по велению Пресвятой Богородицы в Грузию прибыли святые ассирийские отцы под предводительством св.Иоанна, впоследствии названного Зеданзели. Святой Иоан Зеданзели разослав своих учеников по всей Восточной Грузии с целью окончательного утверждения христианства. Среди них был и св.Давид. Одно время он проповедовал в окрестностях Тбилиси. Потом вместе со своим учеником Святым Лукианом уединился в полупустынной, скалистой местности - на Иверском плато, самом безводном и лишенном растительности месте в Грузии. Св.Давид прославился как чудотворец. Одно из таких чудес - целебный источник, известный под названием "Слезы Давида", ниспосланный Богом после продолжительных молитв святого отца. Этот источник можно увидеть на скалистом уступе, по сей день он дает единственную пригодную для употребления воду в этих местах. После кончины Св.Давида его могила, находящаяся в Церкви Преображения, как и могила его ученика Св.Лукиана и сподвижника Св.Додо, стали величайшими святынями Гареджи. В нижнем дворе монастыря сохранились кельи тех времен, в том числе и келья Св.Давида. Монастырь Давид Гареджи - один из основных центров христианства Грузии, паломничество сюда некогда приравнивалось к паломничеству в Иерусалим. В моем блокноте было записано, что по монастырям и храмам этого региона (Додо Гареджи, монастырь Св.Иоанна Крестителя, Удабно, Моцамета, Чихчитури и др.) есть два пеших маршрута - один на 2-3 часа, другой более продолжительный, на 6-7 часов. Короткий маршрут включает Лавру Давида и монастырь Удабно. Но уже на месте стало ясно, что с ребенком нам не под силу даже он. Тропа глинистая и настолько крутая, что ногами малышке было не подняться, а идти с ней на руках черевато падением даже для папы. Пришлось ограничиться Лаврой и прилегающими склонами, хоть сколько-нибудь доступными для ребенка. Наша старшая дочь совершила свое восхождение на вершину холма, к самой границе с Азербайджаном, откуда открываются виды на долину - территорию Азербайджана. У монастыря я не видела какой-либо информации об этих маршрутах, схем, указателей или чего-то еще. Но тропа хорошо видна. Ближе к обеду сюда начинают подъезжать индивидуальные и групповые экскурсанты, которые в сопровождении гидов начинают подъем. Думаю, если к ним пристроиться, то можно дойти до монастыря Удабно, где лучше всего сохранились фрески XIII-XIV вв, хотя сегодняшнее их состояние далеко от идеала. Расскажу о том, что видела сама. Лавра Давида - комплекс зданий и сооружений, включающий в себя несколько дворов, церкви (Св.Николая, Успения Богородицы, Св.Марины, Преображения), башни, монастырские кельи, пещерный ряд, переходы, резиденцию Патриарха. Все это в хорошем состоянии, повсеместно ведутся реставрационные работы. Не все доступно для осмотра, закрытые для доступа территории и помещения обозначены соответствующими надписями. От магазина к Лавре ведут две дороги: одна пониже - не видно куда, другая повыше,к воротам. Чтобы попасть непосредственно в нижний двор, в правом углу которого вход в церковь Преображения, нужно пойти по нижней дороге. Если пойти по верхней, более очевидной, через ворота вы попадете на ярус, с которого тоже можно спуститься в нижний двор по лестнице в скале. В церкви Преображения находятся главные величайшие святыни монастыря - могилы Св.Давида и его ученика св.Лукиана. Несмотря на популярность места у туристов, в этой церкви запросто можно остаться наедине с собой, посидеть, подумать в тишине. Здесь же можно подать записки о здравии и за упокой, написав имена на специальных бланках у входа. Но поскольку эти бланки оформлены грузинским шрифтом, я не смогла разобраться в них, а спросить было не у кого. Пожертвования можно опустить в специальный ящик. Все на доверии, никто за тобой не надзирает и не выпрашивает. Я посидела в церкви на лавочке, тихо, спокойно, хорошо. Люди время от времени заходят и выходят. В нижнем дворе тоже хорошо - есть где посидеть-отдохнуть, рассматривая монастырские постройки. Здесь же кельи Св.Давида и Св.Лукиана. С нижнего двора по лестницам можно подняться на второй и третий ярусы, только присмотритесь повнимательнее, лестницы не очевидны. Стрелкой обозначен вход в церковь ПреображенияНижний двор Для того, чтобы попасть к источнику, нужно подняться выше по склону - он находится в гроте. Во время нашего визита источник был закрыт, мы посмотрели только через решетку. Не знаю, бывает ли он открыт для доступа туристов. Вокруг множество деревьев миндаля и кустов барбариса. Хоть нам и не удалось подняться в Удабно, впечатления от Давид Гареджи у меня самые хорошие. Территория самой Лавры небольшая.Туристы, конечно, есть. Но не так много, их большая часть поднимается наверх, разбредается туда-сюда по склонам, и поэтому столпотворения в монастыре нет. Думаю, вы уже поняли, но на всякий случай: если вы планируете подняться наверх, обувь нужна удобная, лучше трекинговая. Многие люди в возрасте имели при себе и трекинговые палки. Если ваша программа пребывания в Грузии позволяет сюда заехать, думаю, это нужно сделать непременно. Удаленность от крупных городов, бескрайний пустынный пейзаж, тишина настраивают на особый лад. Это уже территория Азербайджана

А я как смотрю, так завидую, что смонтированы сливные трассы для кондиционеров. Ничего не будет капать на подоконники, стекла и головы прохожих. В Радонеже в жаркую погоду реки текут от кондиционеров по лестницам и пандусам, регулярно люди падают на мокрой плитке. В Славянском со стороны двора - такая капель звонкая по козырькам, что не позавидуешь тем, у кого квартиры на нижних этажах. В Лермонтово проблема решена изначально. За такое решение застройщику большой плюс.

Ну, кому-то еще важен садик и школа, до ближайших из которых от Времен года все-таки не близко. Да и переходить ребенку самостоятельно сумасшедшее Анапское шоссе, Парковую или Солдатский матерей - не знаю. Избегаю угловые и торцевые квартиры. Может, сейчас технологии строительства шагнули вперед и это мои предрассудки, но когда за стеной соседи мне как-то теплее и надежнее. Так что у каждого свои приоритеты и свой выбор.

Château Mukhrani (Шато Мухрани). Поместье и Винная студия . Сайт http://chateaumukhrani.com/ru/homeАдрес Шато: село Мухрани, Мцхета, 3309, ГрузияБронирование экскурсий в Шато: Tel: +995 595 99 13 14/16, winetours@mukhrani.com Стоимость посещения : от 10 лари/челВинная студия в Тбилиси: Ул. Самгебро 6, Площадь Мейдан, ТбилисиЗаказ дегустации: Tel.: +995 322 14 91 51, winestudio@mukhrani.com Стоимость дегустации: 15 или 20 лари/челМагазин по ценам производителя Собираясь в Грузию, мы не могли обойти не только тему потребления вина, но и тему виноделия. Отчасти потому, что сами живет в винодельческом регионе и имеем представление о предмете. Нам было интересно сравнить то, что мы видели у себя с тем, как делают вино в Грузии. С этой целью было решено посетить один из крупных винзаводов, а также небольшое по объемам производства современное винодельческое хозяйство. Выбор пал на Château Mukhrani (Шато Мухрани) близ Мцхеты. Пару слов о том, что такое шато. Идея шато состоит в том, что определенное вино создается определенными руками из собственного винограда, выращенного в непосредственной близости от винодельни. Это гарантия надежности и постоянства, поскольку ответственность от ухода за лозами до создания букета, выдержки вина и разлива его в бутылки, лежит на одних и тех же плечах. От Мцхеты до села Мухрани мы доехали, по моим ощущениям, минут за 20-25. В самом селе уже есть указатели. Справка. Генеалогическая ветвь князей Мухранских (Мухранбатони) происходит от одной из старейших царских династий в мире - Багратионoв. В 1512 году царь Давид Картлийский подарил имение Мухрани, расположенное в ущелье рек Ксани и Арагви, своему брату князю Баграту. С тех пор его потомки оставили неизгладимый след во всех сферах жизни грузинского народа. Великий политический и военный деятель 19 века Иване Мухранбатони родился 7 февраля 1812 г. в семье знаменитого полководца Константине Мухранбатони. Молодой Иване выбрал военую карьеру и стал генералом в 1850 году. Интерес к сельскому хозяйству у князя значительно возрос во время его поездки во Францию в 1876 году, где он познал тонкости искусства виноделия провинций Бордо и Шампани. Вернувшись домой, он начал производить вино в имении своих предков – в поместье Мухрани. Оставив блестящую военную карьеру, Иване вырастил превосходные виноградники и построил винодельню производственной мощностью 1 200 000 литров, смело внедрял инновации, уникальные для всего Кавказа. Он первым принес в Грузию европейскую технологию производства вин. Отличная репутация вин Мухрани сделали грузинские виноградники знаменитыми. После смерти Иване Мухранбатони виноградники погибли от болезней, а наследники князя не проявили интереса к виноделию. В 2000 году поместье было приобретено сегодняшними владельцами, замок реставрируется, высажены новые виноградники, оборудована современная винодельня, где исключительно из собственного винограда производятся вина и чача. Экскурсии по Шато Мухрани проводятся только по предварительной договоренности. Я написала на почту шато (см.выше). Мне был выслан перечень и стоимость услуг. Для информации приведу некоторые позиции из прайс-листа. Например, по желанию можно совершить конную прогулку по имению (здесь есть конюшня с красавцами английской и арабской пород) (80 лари час, 60 лари полчаса); поучаствовать в мастер-классах по приготовлению хлеба (от 90 лари), хурчхелы (120 лари) и чачи (230 лари), заказать обед (35 лари с чел) или ужин(45 лари), также могут быть организованы фото и видеосъемка, выступление артистов и пр. Далее по почте мы согласовали дату, время, язык экскурсии и программу посещения. Поскольку муж был за рулем, а дегустировать в одно лицо мне не хотелось, мы заказали винный тур без дегустации, стоимость 10 лари с человека. Но посещение винодельни без дегустации - полумера. Мы вышли из ситуации следующим образом - накануне продегустировали продукцию в винной студии Шато Мухрани в Тбилиси, и прибыли в шато уже в полном представлении о продукции. В шато нас встретила гид Алена, в совершенстве владеющая русским языком. За беседой мы прогулялись по имению, посетили виноградники, современную винодельню, а также старинные отреставрированные винные погреба, где и сегодня выдерживаются вина в бочках; марани с квеври. Я не буду рассказывать содержание экскурсии, иначе всякий интерес у вас пропадет. Скажу лишь, что собственниками проделана огромная работа по восстановлению имения и виноградников. Сравнить то, что было с тем, что стало можно по фотографиям руин поместья, которые достались нынешним владельцам. Интерьеры замка для туристов пока закрыты - там продолжаются реставрационные работы. Что было И что стало Несколько слов о том, что было отмечено нами. Виноградники оборудованы системой орашения. Такого я не видела нигде. Считается, для того, чтобы получилось стоящее вино, лоза должна страдать. Этот тезис подтвердила и Алена, тем не менее оросительная система имеется, и это удивительно. Те виноградники, которые увидели мы - в отличном состоянии. Лозы еще довольно молоды. Что касается винодельни - здесь современное оборудование; такое же мы встречали в Краснодарском крае. В этой части никаких открытий не случилось. Сегодня в шато используется европейская технология , как и было задумано основателем князем Иване Мухранбатони. Широко используются современные нейтральные емкости, далее вина выдерживаются в бочках французского производства. Есть в хозяйстве и квеври. Но это производство носит экспериментальный характер и в продаже таких вин нет. Сегодня в хозяйстве работает команда молодых профессионалов, что уже само по себе радостно - за будущее виноделия в Грузии беспокойства не возникает. Принимают виноградКоманда молодых виноделов за работойНу не красавица ли? Побывали на конюшне. Чистота, порядок, красота - владельцы шато большие любители лошадей. Животные невероятно хороши. Если честно, сейчас я жалею, что отказалась от конной прогулки. Территория имения обширна: здесь есть и аллеи, и дубовая роща и виноградники. Неспеша прокатиться по нему на красавце-англичание было бы здорово. Так что, если вы захотите посетить шато, подумайте над конной прогулкой. Даже если верховая езда - не ваша песня, выход есть - нами была замечена бричка Экскурсия завершилась в дегустационном зале (он же магазин). С моей точки зрения, дегустировать вина лучше все-таки здесь, в шато - в месте, где вино родилось, пока впечатления и эмоции от увиденного еще свежие и яркие. В общем, доведись мне сегодня планировать свой визит в шато, я бы взяла конную прогулку, винный тур и, по-возможности, все-таки дегустировала продукцию здесь. По работе гида у меня нареканий не возникло. На наши вопросы, а их было немало, были даны исчерпывающие ответы. Если Алена в чем-то не была уверена, она спрашивала у виноделов. Мой совет для всех, кто интересуется виноделием. С виноделами нужно разговаривать, а не только слушать. Эти люди - фанаты своего дела, и если проявить заинтересованность, их рассказы будут интересные, подробные, и даже захватывающие. При условии, конечно, если это не мешает их работе. Загадка. Кто-нибудь скажет, что в руках у Алены? Теперь о дегустации в Винной студии Château Mukhrani в Тбилиси. Она находится в старом городе на площади Мейдани. Здесь, как и в самом шато, предлагаюся дегустации двух видов: Стандарт и Премиум. Стандартный пакет включает дегустацию 4 вин и снеки (сыр и чурчхела). Стоимость 15 лари/чел. Премиум пакет - дегустация 5 вин, мускат, чача, снеки (сыр, чурчхела, оливки). Стоимость 20 лари/чел. Мы взяли пакет Премиум. Дегустировали: белое сухое Горули Мцване 2013, Ркацители 2011, розовое Тавквери 2012, Саперави 2011, Саперави Каберне 2010, Мускат, Чача. Забивать вам голову понятиями типа первый нос, второй нос, а также затейливым, но бесполезными словосочетаниями типа "ноты корочки яблочного пирога" и прочей лабудой не буду. Расскажу лишь о своих личных открытиях: мускат и чача. Если мускатные вина я раньше пробовала, то чача - мой первый опыт. Чачу вообще я представляла продуктом вторичным, некоторой сивухой типа самогон - резкой, крепкой, вонючей. Ошибалась. Сортовой состав чачи от шато: Тавквери, Саперави, Шавкапито, Сира, Пети Вердо, Горули Мцване, Ркацители, Шардоне, Совиньон Блан. Если очень кратко, это достойный напиток, имеющий собственный вкус и даже послевкусие. Неожиданно и тем более приятно. Та же история с Мускатом. Мускатные вина - не моя история. Зачастую мускаты - это нечто крепленое, сладко-противное, чего я никогда не понимала. Однако, в исполнении Château Mukhrani - это десертное вино ликерного типа обладает, я бы сказала, благородством. Сортовой состав - Мускат Бьянко. Скорее всего, это аперитив или дополнение к десерту. Вино сладкое и плотное, не терпящее суеты и спешки - вино для удовольствия, скорее понравится дамам. И хотя по-прежнему сладкие плотные вина - не мой выбор, я вовсе не исключаю, что под настроение выпила бы рюмочку-другую муската от Château Mukhrani. Высокий статус этих двух продуктов подчеркнут и исключительной подачей. Чача и мускат разливаются в бутылки типа штоф, тяжелые, основательные, благородные. Каждая бутылка упакована в отдельную коробку. Производитель как-бы выделяет эти продукты из всей линейки вин. Думаю, что это достойные презенты из Грузии. Всю линейку можно купить в Тбилиси в винной студии Château Mukhrani (работает до 24 час), цены идентичны ценам в Шато Мухрани. И там и там принимаются к оплате пластиковые карты. Здесь же продается продукция компаньонов - вина Тамада и еще что-то. Обратите внимание: часть помещения за стеклом на заднем плане - это огромный винный шкаф, где поддерживается нужная температура и правильная влажность. Саму дегустацию в винной студии я бы оценила на четверочку с минусом. Во-первых, наша очаровательная сомелье опоздала на 20 минут. Она, конечно, всячески пыталась реабилитироваться, и таки сумела создать непринужденную, почти дружескую атмосферу. Мы даже смеялись до слез. Но ближе к окончанию дегустации наша Мари очень часто поглядывала в окно, ее явно ждали и было очевидно, что она спешит. Кроме того, Мари плавала в вопросах производства, что тоже минус. Не могу не отметить высокое качество снеков. Твердый сыр с розмарином был не нарезан, а наколот на кусочки. Великолепно. Чурчхела тоже была хороша. Я не буду агитировать вас посетить Шато Мухрани и винную студию. Не потому, что мне не понравилось, а лишь потому, что не всем это интересно - раз; продукция шато не самая дешевая - два. Но тем, кто заинтересовался, надеюсь, моя информация поможет. Винная студия Шато Мухрани на площади Мейдани в Тбилиси

Джвари Как найти: по дороге от Мцхеты в Тбилиси, примерно через 7 км поворот налево (есть указатель). Далее примерно через-2-3 км поворот направо (есть указатель). Дорога - легкий серпантин, доступна для любых автомобилей. Посещение: бесплатно Сувенирная продукция у комплекса дороже, чем в центре Тбилиси (по крайней мере те изделия, которые интересовали нас). Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь...М.Ю.Лермонтов "Мцыри" "Банально" - скажете вы? А что делать? Описать место лучше классика все-равно не смогу, поэтому пусть будет как есть. Когда я учила эти строки М.Лермонтова в школе, воспринимала их исключительно как художественный вымысел автора. И кто бы мог подумать, что описанный монастырь не только существует в реальности, но и мне случится его посетить. Справка. Храм Мцхетского Джвари (св.Креста) - важнейший памятник грузинского зодчества, на протяжении веков являлся одним из важнейших духовных и паломнических цетров Кавказа. Храм был построен на том месте, где в IV в. просветительница Грузии Святая Нино и первый христианский царь Мириам воздвигли большой деревянный крест. Восьмигранный постамент креста по сей день сохранен внутри церкви. Расположенный к северу малый Храм Креста построен во второй половине VI в. Части ограды храма и кельи, расположенные к юго-западу от него - постройки более позднего времени. С 1994 года исторические памятники Мцхеты внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Нужно сказать, что интерьеры храмов Грузии, за редким исключением, весьма скромны. Фрески, если и присутствуют, то фрагментарно. Зачастую стены внутри храма - просто каменная кладка, даже не прикрытая штукатуркой. Никакой резьбы-позолоты-завитушек здесь нет, да и иконы - по минимуму. Поэтому почитатели барокко, рококо и готики будут разочарованы. У храмов Грузии другая красота - суровая, земная. Джвари - не исключение: внутри все аскетично. Да и наружное убранство храма - соответствующее. Хоть и считается, что Мцхетский Джвари является первым грузинским храмом, в оформлении фасадов которого значительное место занимают рельефы, на общее впечатление это не влияет. Территория около храма небольшая, людей много (как туристов, так и жителей Грузии). Суетно. Конечно, не последнее место в популярности места играют захватывающие виды, открывающиеся от стен монастыря. И хотя в моем личном рейтинге посещенных монастырей Грузии Мцхетский Джвари не номер один, я хотела бы сюда вернуться. То самое место, где сливаются Арагва и Кура.

Mцхета и окрестности. Мцхета - древняя столица Грузии, центр грузинского христианства, где считает своим долгом побывать большинство туристов, посещающих Тбилиси. Благо, и расположена она совсем близко от Тбилиси (около 20-30 минут на авто), да и туристические проспекты манят фотографиями аккуратных мощеных улиц, виноградных арок за добротными заборами и, конечно, Светицховели. Справка. Храм Светицховели - один из великолепных образцов развития грузинского общества, патриарший собор, религиозный христианский центр, символ духовного единства нации Грузии. В храме похоронены грузинские цари Вахтанг Горгасали, Давид VI, Бакур, Ираклий II, Георгий XII,Царица Мариам и другие. История гласит, что мцхетский еврей Элиоз, присутствовавший при распятии Христа в Иерусалиме, выкупил у римских солдат Хитон Христа, и вернулся с ним в Мцхету. У городских ворот его ждала сестра Сидония, последовательница Христа. От прикосновению к Хитону она скончалась от сильного волнения и была похоронена в царском саду. На могиле Сидонии вырос огромный кедр. В IV в царь Мириан решил построить первую деревянную церковь, но строители не могли срубить этот кедр, пока святая Нино не провела в молитве ночь. После чего столп опустился на землю в визе огня и утвердился на своем базисе. От столпа шло миро, которое лечило больных, поэтому его и назвали "Свети Цховели" (животворящий столп). Церковь не сохранилась, однако на ее месте в 1010-1029 гг был построен храм, который после неоднократных разрушений и восстановлений дошел до наших дней. Храм был построен над базиликой V в периода Вахтанга Горгасали, фрагменты которого защищены под стеклом внутри здания. Про архитектурные особенности, а также подробную историю храма рассказывать не буду. При желании эту информацию найти не составляет труда. Расскажу про свое посещение храма. Здесь со мной произошел случай, оставивший осадок. Хожу по храму, читаю информационные материалы, кручу головой в поисках описываемых реликвий. Подходит ко мне священник, спрашивает, откуда я и сколько нас человек. Это не вызвало у меня никаких задних мыслей, поскольку буквально несколько минут назад мне был задан аналогичный вопрос в информационном центре. При этом мне пояснили, что информация нужна для статистики. И священнику отвечаю, что из России, нас четверо. Он мне в руки сует бумажки, ручку и говорит, пиши имена за здравие и за упокой. Я подумала, надо же как отец проникся, озаботился здравием моих близких и памятью об ушедших. Написала, подаю ему. Он мне: "Пожертвования сверху положи". А денег-то у меня с собой не было: все у мужа, который с ребенка гулял по территории храма. Говорю: "Сейчас принесу". Вернулась, он стоит у входа, ждет. Отдала ему деньги. Отец говорит: "Где остальные, веди их сюда". Я: "Мы одна семья, я всех родственников записала". На лице отца - явное разочарование. Тут он меня ткнул в лоб - не то благословил, не то подзатыльник отвесил, и удалился. С одной стороны, записки о здравии и за упокой, как правило, подают с пожертвованиями. Не в этом суть. Удивляет то, что этот священнослужитель откровенно делает бизнес. При этом он даже не поинтересовался, крещенная ли я, и какой веры все те, с кем я приехала, и кого он так желал видеть около себя. Не знаю, задумывается ли этот человек о вреде, который он приносит, если хотите, репутации Светицховели. И уже не важно, какая у него была мотивация. Я нисколько не ставлю под сомнение святость и значимость места, но после произошедшего я проникнуться им не смогла. Рядом со Светицховели есть информационный туристический центр. Мы обратились с просьбой объяснить дорогу к Джвари. Нам все подробно рассказали, здесь же бесплатно можно взять карты Грузии (мы взяли карту Кахетии), а также другие информационные материалы. В инфоцентре говорят на русском языке. Про сам город ничего особенного сказать не могу. Туристическая зона отреставрирована, здесь получаются красивые фото с грузинской колористикой в понимании авторов-реставраторов. Я не берусь судить о том, насколько сегодняшний вид туристической зоны соответствует исторической правде. Зато я могу сказать хорошие слова о жителях Мцхеты. Дело было так. Еще в Тбилиси очаровательная местная жительница порекомендовала нам ресторан в Мцхете, в котором можно недорого и вкусно пообедать. Она на бумажке написала название на русском и грузинском языках, но точного адреса или маршрута не было. Приближался обед, аппетит мы нагуляли, кушать хотелось сильно. Мы не знали даже направления, куда следует двигаться. Выход один - узнавать у местных. Я с бумажкой, на которой начертано название ресторана, обратилась к первому встречному прохожему, который шел куда-то по своим делам. Он прочитал, но, видимо, название ему ни о чем не говорило. Он (без преувеличения) с этой бумажкой обошел пол-квартала, пока не выяснил, как проехать.Ну как не поблагодарить за человеческое отношение и участие? БОЛЬШОЕ СПАСИБО, добрый человек, Вам и тем, кто Вам и нам помог. Заинтересованным лицам сдаю адреса, пароли, явки. Ресторан "Армази Тскаро" Как проехать: По Мцхете двигаемся по направлению на Тбилиси. После моста сразу поворачиваем направо. Далее по дороге прямо 1,5 - 2 км. Ресторан будет вторым или третьим, справа по направлению движения. Точно помню, что проезжали мимо железнодорожного переезда, он остается слева по ходу движения (ж/д пути переезжать не нужно). При въезде на территорию ресторана нас встретил немолодой мужчина. Он показал, куда можно припарковаться. Он же помогает посетителям потом выехать на дорогу, т.к. обзор бывает затруднен. Сам ресторан расположен вдоль оврага, по которому течет ручей, плавают утки, бегают кролики. Через ручей перекинуты мостики, тут и там прямо на воздухе расположены столы. Все просто, без хрусталя и кружев. Имеются и несколько закрытых кабин, одну из которых заняли мы из-за опасности, что ребенок нырнет к уткам. При других обстоятельствах я с удовольствием пообедала бы на воздухе над журчащим ручейком. Для того, чтобы сориентировать вас по ценам, процитирую свой блокнот: Кебаб на шампуре, Хачапури имеритинский большой, хинкали 5 шт, закуска 3 вида (шпинат , баклажаны, зеленая фасоль, все с ореховым соусом, с зеленью и гранатовыми зернами), курица в чесночном соусе на сковороде, соус , лимонад - 2 бут, хлеб (корзина), вода. Итого: 51 лари. Вкусно было все. Но особо отмечу кебаб - он был бесподобен, рекомендую однозначно. Понравился хачапури. Хинкали тоже хороши. Нужно сказать, что, если какие-то заготовки и делаются заранее, то они минимальны (например, закуски). Чувствуется, что все горячие блюда с пылу-жару, приготовлено только-что. Было очевидно, что курицу только что пожарили и опустили в соус. Когда нам ее принесли, корочка еще хрустела, а мясо не набрало вкуса от соуса. Но когда блюдо постояло, приобрело, как мне кажется, свой характерный вкус. Мясо пропиталось соусом, корочка размягчилась, блюдо стало гораздо интереснее Въезд в ресторан

Абанотубани - древнейший район Тбилиси. О теплых источниках идет речь в легенде об основании царем Вахтангом I Горгасали города и переносе сюда столицы из Мцхеты. Согласно преданию, во время охоты царь Горгасали подстрелил фазана, который упал в горячие серные воды и сварился в них. По другой версии охотился в лесах и ранил оленя. Раненое животное прибежало к серному источнику, исцелилось его водой и убежало. Тогда, якобы, и решил царь основать тут город. Если верить легендам, то территория города была покрыта лесами ещё в 458 году. Название Тбилиси (Тифлис) происходит от грузинского «тбили», означающего «теплый». Но, как оказалось, город уже существовал задолго до рождения Вахтанга Горгасали, который, скорее всего, не основал, а восстановил город. По мнению ученых, уже при царе Вахтанге Горгасали здесь была большая крепостная стена. Термобаня I века, памятники III-IV веков говорят о том, что здесь была городская жизнь. Существует римская карта, где Тбилиси обозначен как хорошо укрепленный пункт и называется Филладо. В V-VI веках, еще до вторжения арабов, тут располагалась резиденция руководителя государства. Сегодня здесь красиво и нарядно. Открыточные виды повсеместно. Район отреставрирован, дома кряду один краше другого. Отдельная история - Орбелиановская или Голубая баня, воспетая Пушкиным. Она и сегодня в своем голубом убранстве невероятно эффектно возвышается над кирпичными куполами прочих. Если пройти вдоль русла речки по мосткам, можно дойти до водопада. Сам водопад так себе, ничего примечательного. Меня поразило другое - дома над рекой. Разглядывать их можно только высоко задрав голову. Части отдельных зданий нависают над пропастью и держатся на подпорках. Другие здания как будто являются продолжением скалы. Очень необычно. Я бы хотела выйти на балкончик одного из этих сооружений (хотя нет, я ведь побаиваюсь высоты) Тбилисские серные бани. Многие считают серные бани достопримечательностью № 1 Тбилиси. В бани было решено сходить обязательно. Вопрос был, в какие. Конечно, хотелось в ту самую, "роскошную" Орбелиановскую (она же Голубая), где купался сам Пушкин. Хотелось приблизиться к великим, да и прикоснуться к красоте тоже. Но информации по Грузии на туристических форумах пока немного. Где-то писали, что Голубая баня на реконструкции, а где-то приводили стоимость удовольствия. В общем, точной информации о том, работает она или нет, у меня не было. На всякий случай был приготовлен запасной вариант - Royal Bath (Баня Роял). Одна из посетительниц описывала их как вполне приемлемые по цене/качеству. Во время прогулки по району Абанотубани фотографируя то и это, в том числе и себя любимых на фоне бань, я таки заглянула через решетку дверей в Орбелиановскую баню. Там шли строительные работы, шумела не то болгарка, не то другой инструмент. Ну нет, так нет. Пошла бронировать запасной вариант - Royal Baht. Кстати, все бани находятся в одном месте, рядом друг с другом. Задача потенциальных купальщиков простая о сложная одновременно - выбрать одно из имеющихся предложений. Думаю, что все, кто озадачился банным вопросом в Тбилиси, уже знают о пользе и исторической значимости серных бань. Вместе с тем, все наслышаны о сегодняшнем состоянии банного бизнеса. В 2007 году бани были проданы с аукциона с условием сохранения и использования объектов по назначению. Существует мнение, что нынешние владельцы (по некоторым данным представители азербайджанской диаспоры) при минимальных вложениях пытаются извлечь максимальную выгоду. Это сказывается и на санитарной обстановке в банях. Что греха таить, говорят, иногда кабины в банях используются для встреч с проститутками. Так или иначе, каждый решает сам: идти в бани или нет, исходя из перевеса одного из "хочу/брезгую". Мы подумали, но пошли. В Royal Bath (Бани Роял) есть кабины разной стоимости. Но выбирать не пришлось: на интересующее нас время свободной оказалась только кабина по цене 40 лари/час. Забронировала. Этот номер включал в себя комнату отдыха довольно приличных размеров, туалет, и теплую зону. Никаких парилок-саун в нашем случае не было. Интерьер ассоциации с прекрасным не вызвал. В зоне отдыха ситуация получше, плитка посвежее, деревянная мебель. В отделке теплой зоны - кафельная плитка времен Царя гороха. В теплой зоне имеется мраморная лежанка, душ с холодной/горячей водой, бассейн с горячей сероводородной водой вместимостью, думаю, 4-5 человек, а также отдельная чаша с краном холодной воды и ведро. На дне бассейна осадок, напоминающий чайную пыль. Ну и запах характерный - сероводородный. Бонусов в виде мыльно-рыльных средств, бесплатных простыней-полотенец в нашей бане не было. Были бесплатные резиновые шлепанцы 40-43 размера и сильно б/у расческа. Все остальное за дополнительную плату. Мы взяли только простынь за 1 лари - постелили ее на лежак. Так что, если вы не желаете удорожания вашего визита в баню - несите все с собой, в том числе и сланцы. В общем, все несколько печально, но я об этом читала раньше и была готова. Для тех, кто не знает, но интересуется, несколько слов о порядке посещения бани. Сначала следует принять душ и помыться. И только потом погружаться в бассейн. Вопрос дресс-кода в отдельной кабине не стоит. Как следует поступать, если вы идете в общее отделение, я сказать затрудняюсь. Наверное, об этом стоит уточнить на ресепшен в бане. Кстати, посещение общих отделений стоит очень-очень недорого. И, если цена отдельной кабинки вам кажется высокой, а в бани хочется, подумайте об общем отделении. К тому же, я где-то читала, что в общем отделении время визита не лимитировано. Но уточняйте сразу, есть ли в общем отделении сероводородный бассейн. Я встречала информацию, что в женских общих отделениях бассейн есть не во всех банях (если не путаю, есть только в бане №5). Но я эту информацию на месте не проверяла. По моим ощущениям - 1 час вполне достаточно для посещения серной бани, но без массажей-пилингов. Если взять еще эти удовольствия, думаю, часа может быть и маловато. Когда мы выходили из бани, сотрудница объясняла туристам, что сегодня свободных кабин больше нет. Поэтому если вы хотите попасть в баню в определенный день и час, лучше все-таки забронировать заранее. Я бронировала за сутки. Теперь о главном - об ощущениях. Супер!!! Вопреки опасениям, вода в нашем бассейне была горячей. Время непрерывного нахождения в сероводородном бассейне для меня составляло не более 10 минут, потом хотелось выйти. По коже сначала бегут мурашки, потом легкое покалывание, как от легких токов на физиопроцедуре. Еще на коже собираются мелкие-мелкие пузырьки воздуха и бегут вверх по телу. После выхода из бассейна мы 3-4 раза подряд обливались холодной водой из ведра (помните, я о нем упоминала), а потом опять в бассейн. После первого ведра хододной воды душа и тело сжимаются в комочек. С каждым последующим ведром - отпускает, сознание и восприятие возвращаются; из точки тело опять набирает объем, в голове - чистота, на сердце - радость. Звучит, наверное, странновато. Бывают случаи, когда, как ни стараешься, не можешь подобрать слов для описания ощущений и говорят, что ощущения непередаваемые. Это именно такой случай. Несмотря на несколько грустную обстановку, желание вернуться в тбилисские серные бани в нас живет и нарастает. А если в следующий раз случится принимать ванны в мраморе и изразцах - вообще класс. __ _________________________________________________________________________________________ Собор Цминда Самеба (собор Святой Троицы), главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, мы посетили в воскресенье. В храме было очень много людей, старых и молодых, семьи с детьми и одинокие прихожане. Чувствовалось, что для пришедших - это не формальность, к которой прибегают время от времени, а потребность. Многие были нарядно одеты, на лицах - волнение. Справка. Идея строительства нового собора возникла в 1989 году, когда патриархия Тбилиси объявила архитектурный конкурс "Собор Святой Троицы". В 1995 году был заложен первый краеугольный камень. Тбилисская Цминда Самеба строилась на средства от пожертвований как простых горожан, так и предпринимателей. Храм позиционируется как символ новых достижений Грузии и консолидации нации. Построенный к 2000-летию рождества Христова на холме св. Ильи в самом центре Тбилиси, собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире. На сегодняшний день комплекс состоит из главного собора, отдельно стоящей колокольни, резиденции патриарха, монастыря, канцелярской семинарии, Духовной академии и мест для отдыха. Собор имеет девять часовен: Архангелов, Иоанна Крестителя, Св. Нины, Святого Георгия, Святого Николая, Двенадцати Апостолов, и всех святых. Пять из них расположены в подземной части здания, уходящей на 13 м ниже уровня земли. Полы храма и жертвенник выложены мраморной плиткой и украшены мозаикой. Стены украшают живопись и фрески, выполненные группой художников под руководством Амирана Гоглидзе. Имеется несколько ценных икон, а около алтаря лежит большая рукописная Библия. Сам собор, безусловно, впечатлил. Фасады можно рассматривать часами - насколько затейливы и искусны узоры. Территория храма обширна и красива - здесь розарии, ландшафтные композиции, красивые газоны, питьевые фонтанчики и скамейки для отдыха. Внутри храма из-за большого скопления народа нам не удалось рассмотреть ни мраморной мозайки полов, ни живописи с фресками, рукописную библию мы тоже не видели. Но неожиданно для себя я получила сильнейшее впечатление от другого - от хора певчих. Это совсем не похоже на привычные нам церковные песнопения. Мужские голоса настолько живы, красивы, мелодичны и мужественны, что хочется слушать и слушать. Отчетливо слышны фольклорные элементы. Восхитительно. Во истину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь: мы не увидели того, что хотели, но совершенно неожиданно приобрели другое - яркое, сильное, незабываемое впечатление. И все было-бы замечательно, если бы не одно обстоятельство, мысли о котором не давали полностью погрузиться в красоту и атмосферу места. Храм построен на месте старого армянского кладбища, где были захоронены и выдающиеся представители нации. Утверждается, что при строительстве с надгробиями и останками обращались неподобающе - они не были перезахоронены. Техника работала прямо по могилам, ломая и круша , выворачивая их содержимое наружу. Данное обстоятельство вызвало возмущение как армянской диаспоры в Грузии, так и жителей Армении. Насколько цель оправдывает средства в данном случае, каждый решит для себя сам. Думаю, только время расставит все по местам: либо Цминда Самеба в Тбилиси действительно войдет в историю как символ объединения нации и центр грузинского христианства, либо имя храма навсегда останется связанным с известными деяниями его создателей. Время покажет. Парк Рике - крепость Нарикала Парк Рике - новый парк на левом берегу Куры. Парк небольшой, еще в процессе строительства, поэтому оценивать его рано. То, что уже сделано выглядит весьма симпатично. В парк можно попасть по мосту Мира или по следующему мосту. Здесь же расположена нижняя станция канатной дороги в крепость Нарикала на другом берегу реки. Проезд стоит 2 лари, оплатить можно только Metromoney card. Касса находится справа. Есть ли касса на верхней станции сказать затрудняюсь - не обратила внимания. Дорога весьма скоростная, что немного жаль - слишком быстро заканчивается полет. Впечатления - ухх! Выйдя с верхней станции канатной дороги , можно пойти направо, к монументу Матери Грузии , либо налево, к крепости. Мы пошли направо. Справка. «Мать Картли» — монумент в столице Грузии, один из символов Тбилиси. Монумент был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.Автором монумента высотой 20 метров является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Первоначально, в 1958 году монумент был выполнен из дерева. В 1963 году он был заменён на алюминиевый. Нужно сказать, что с Грузией вообще и монументом Матери Грузии в частности у меня связаны воспоминания детства. У моих родителей был друг дядя Гурам. Он несколько раз приезжал к нам в гости в Свердловк, привозя с собой огромный чемодан, полный мандаринов. Этот чемодан хранился у бабушки под кроватью. Время от времени она перебирала мандарины, и подпорченные выдавала нам с сестрой. Как мы ждали этого действа! Однажды наша квартира оказалась заставленной большущими упаковками . Я не знаю подробностей, но во времена повального дефицита для дяди Гурама была приобретена мебель, которая ожидала железнодорожный контейнер для отправки в Грузию. Дядя Гурам был военным. Иногда он в военной форме приходил за мной в детский сад. Гордость распирала меня безмерно. Все мальчишки в группе завидовали мне. И вот, в августе 1980 года мы с отцом поехали в Грузию, в гости к дяде Гураму. С тех самых пор в моей памяти накрепко засела цепочка названий: Батуми-Тбилиси-Кутаиси-Кобулети. Я не знаю последовательности наших перемещений и даже не уверена, били мы во всех этих населенных пунктах, или просто названия мне показались необыкновенными, и только поэтому я запомнила их навсегда. Некоторое время мы провели на море, потом поехали куда-то к родственникам дяди Гурама. Потом был Тбилиси. Помню, было очень жарко, мы шли в гору по какой-то узкой кривой улочке вдоль домов и заборов, увитых виноградом. В воздухе витали ароматы, которые я опять смогла уловить только спустя много-много лет, зайдя в тбилисский двор этой осенью: пахло жареными баклажанами с грузинскими специями. Навстречу шли женщины, с ног до головы одетые в черное (чулки, платье, платок). Для нас это было вдиковинку. Казалось, мы шли очень долго и оказались рядом с Матерью Грузией. На меня, восьмилетнего ребенка, эта статуя тогда произвела сильнейшее впечатление. Смотреть было больно, солнце отражалось в складках ее платья и резало глаза, заливая белым светом все вокруг. Прикрываясь ладонью от солнца, я всматривалась ввысь. Она, огромная и величественная была, казалось, выше неба. Из того визита в Тбилиси я не запомнила ничего, кроме Матери Грузии. От своей встречи с ней осенью 2014 года я ожидала нечто похожего. Но увы, этого не случилось. Я не почувствовала ни трепета, ни волнения. Может, потому что в этот раз наша встреча состоялась вечером и не было солнца. А может, все осталось там, в моем далеком детстве. Я уже почти не помню лица дяди Гурама (но усы были точно), помню скорее образ стройного подтянутого военного. Не знаю, как сложилась его судьба в независимой Грузии. Во времена распада Союза связь с ним прервалась. Отец несколько раз пытался отыскать Гурама и его семью, но безрезультатно. Сегодня расспросить какие-то подробности, даже узнать фамилию грузинской семьи мне уже не у кого. Безмерно жаль. Но с детства Грузия у меня ассоциировалась с теплом и сияющей Матерью Грузией. На верхней станции канатной дороги От верхней станции канатки к Матери Грузии ведет променад. Чуть далее монумента есть спуск вниз, но этот спуск довольно узок и не освещен. Нужно сказать, что и прогулочная зона местами освещена довольно слабо. Но полицейские есть и вопрос безопасности не стоит. Если пройти далее Матери Грузии, можно дойти до резиденции бывшего премьер министра Грузии Б.Иванишвили. Мы повернули обратно к крепости. От самой крепости тоже есть спуск в город, он освещен и вполне безопасен (не считая отсутствия перил). По этому маршу можно как спуститься, так и совершенно бесплатно подняться к крепости. Мы совершили полет над городом в кабине канатной дороги и прогулялись по горе и крепости вечером. Тбилиси в это время весь в огнях и очень красив. Виды на город, пожалуй, единственное, ради чего стоит подниматься к крепости Нарикала, но сделать это стоит непременно. Мысли о Тбилиси. Эта часть повествования, пожалуй, самая непростая для меня. Здесь как-то все сложно. И даже спорно. С одной стороны, в этом городе нет того, что заставило бы меня подумать, что я больше сюда не приеду. Напротив, если доведется побывать в Грузии, то в Тбилиси я заеду обязательно. Но есть вещи, которые меня огорчают. Прежде всего расстраивает сегодняшнее состояние старых городских районов - домов и дворов и, как следствие, условия, в которых проживают тбилисцы. Меня коробят высказывания типа "Обожаю дома/улицы/дворы, не испорченные/не затронутые/не изуродованные реставрацией". В моем понимании это то же, что сказать: "Обожаю брошенные дома без окон и дверей, коих великое множество в провинции". Убеждена, что все эти тбилисские дома были бы давно покинуты жителями, будь они не в центре столицы страны, а где-нибудь далеко. Мы жили в таком дворе и я имела возможность наблюдать за жизнью обитателей этих "неиспорченных реставрацией" домов. Наша квартира была хорошо отремонтирована, но меня пригласила войти к себе соседка снизу. Очень впечатляет. Я бы не хотела, чтобы мои родители или дети жили в таких условиях. И уж точно не будет хуже, если фасады домов помоют и покрасят, кривые сгнившие лестницы заменят или отреставрируют... Это для нас, туристов, любопытно походить-поглазеть на "типичные дворы", пофоткать покосившиеся балконы, потыкать пальцем в колонку с холодной водой во дворе... А люди там рождаются, живут и умирают. Я не знаю, кто должен озаботиться этим - правительство города или жильцы этих домов. Совершенно очевидно, если вопросом не заниматься, уже очень скоро реставрировать будет нечего. Допускаю, что кому-то такое положение вещей даже на руку - на освободившихся площадях моментально вырастет коммерческая недвижимость или образуются частные закрытые территории. И силы и средства на это моментально найдутся. Только нам, туристам, да местным жителям проку от этого - грош. Поэтому я глубоко убеждена, что реставрация старого города нужна, она жизненно необходима и медлить уже некуда. Даже главная улица города - проспект Шота Руставели - недалеко ушла. На проспекте множество красивых зданий, но состояние их, мягко говоря, несколько запущенное. Сегодня здесь нет ощущения величия, значимости и ухоженности. Малые скульптурные формы, коих множество установлено здесь и там, отвлекают на время, но ситуацию не спасают. Грузия - небогатая страна, прошедшая гражданскую войну и локальные конфликты. Еще не так давно в Тбилиси были проблемы с электроэнергией, газом и водой. В этом свете, безусловно, все то красивое (вновь построенное и отреставрированное), что сделано за последние годы и что все мы видим - не так уж и мало. Перемены очевидны, но не достаточны. Состояние, в котором сегодня находится основная часть построек исторических районов, рано или поздно приведет к их разрушению, как рухнул в 2009 храм Сурб Геворг, в 2012 году частично разрушилась церковь Сурб Ншан, а в 2014 - обрушилась часть армянской церкви Сурб Минас. И все это не где-то там, далеко-далеко за горами и долинами, а в старом Тбилиси. У Тбилиси - огромный туристический потенциал: помимо безымянных старинных домов, есть и прекрасные образцы разных архитектурных стилей и направлений. Например, здание бывшего посольства Эстонии (ныне жилой дом)построенное Г.Сарксяном, или здание Общества взаимного кредита архитектора Оганджанова. Мы заглянули в парадную одного из домов Салолаки , ну не красота ли? Театр оперы и балета на пр.Ш.РуставелиБывшее здание посольства Эстонии И таких шедевральных объектов в Тбилиси предостаточно, но еще больше тех, от красоты которых уже ничего не осталось. Вы можете мне сказать, что я сто раз неправа, что легко рассуждать, сидя на диване за тысячу километров, нужно посмотреть вокруг себя и т.д и т.п. И все сто раз вы будете правы. Но поскольку я начала описывать свои впечатления, считаю вправе высказаться без купюр. Вы вправе согласиться со мной или нет, обозначить свою позицию, поделиться собственными мыслями и наблюдениями хоть в этой теме, хоть в собственном отчете. Право ваше. Резюмируя, совершенно искренне хочу верить, что у властей и жителей Тбилиси хватит мужества, мудрости и сил сохранить свой теплый город для себя, своих потомков и путешественников, коих во все времена в Тбилиси было предостаточно. Не знаю кто как, а я хочу видеть старый Тбилиси таким Про Тбилиси все. Далее будет Мцхета и окрестности.

Пчела Майя, спасибо за внимание к теме. Несколько отчетов о своих путешествиях я написала на Форуме Винского. Я бы дала вам активную ссылку, но это не разрешено правилами данного форума. Там я под таким же ником, найти не составит труда.

Михаил, вы можете посмотреть мою квартиру в Радонеже в процессе ремонта. Тел вам скину в личку.

Предлагаю создать на форуме раздел Барахолка. Где форумчане смогут продать/отдать то, что осталось после ремонта и может пригодится кому-то еще. Недавно при ремонте столкнулась с проблемой: не хватило одной доски ламината, в магазине продают только упаковками. А у кого-то, может, лежит без дела. Часто остаются открытые упаковки сыпучки, остатки плитки и пр.

СЕРЖ 48, так нельзя. Нельзя выкладывать в сеть фотографии жилища без согласия собственника. Тем более, что фотографии общего плана не опровергают и не доказывают ничего. Удалите все фото.

Ещё про квартиру с розами. Точнее, про санузел. И биде, и раковина хороших размеров, просто здорово. Вы ведь делали перепланировку санузла? За счёт каких помещений увеличили его площадь? Вопрос из серии, у кого что болит)))) Моя то история с санузлом вам хорошо знакома)))

Ещё вопрос про квартиру с розами. На фото не очень понятно, там возле роз пол двухуровневый, с возвышением?

Anapastroy, понятно. У вас тоже обновка: новые ник и авва. Симпатично!

Взгляд со стороны. Можно вопрос? Почему панно над ванной ( ракушка) не по центру? И бордюр над ванной темной стороной просится к темной плитке, имхо.

Славянский дом показывает устойчивую тенденцию на несоблюдение условий ДДУ в части сроков сдачи. Третий объект из трех, за которыми следила, идёт с нарушением сроков, (Славянский, Радонеж, Молодёжный) Думаю, что с остальными объектами будет та же история. Для меня очевидно, что такой опытный застройщик раз за разом не может ошибаться со сроками. Заявляемые Славянским домом при продажах сроки - маркетинговый ход, к которым в реалии нужно добавлять минимум полгода. А с учётом подключения газа - и того больше. ИМХО.

Думаю, что в любом ремонте случаются спорные решения))) Ремонт - процесс творческий, без сомнений не обойтись, особенно, когда делаешь для себя.

На чем, по-вашему мнению, экономить не стоит?

Вы писали, что заказчик в другом городе. Кто при этом выбирает отделочные материалы? Вы предлагаете заказчику какие-то варианты и он согласовывает? Или у вас определен бюджет, в пределах которого вы самостоятельно принимаете решения относительно отделочных материалов?