Лидеры

Вместо предисловия. Случилось так, что я написала несколько отчетов для другого форума - форума самостоятельных путешественников, для которого развернутые и подробно-многостраничные рассказы о путешествиях - дело обычное. Тематика этого сообщества - иная. Но сильно переделывать однажды написанное не хочется. Поэтому я предлагаю вашему вниманию свой рассказ почти без купюр. Если сил хватит - прочтёте. Если нет - я не в обиде. Итак, наш ближайший сосед Грузия. Время поездки - первая неделя октября 2014 года. Заметки из Грузинского блокнота. Сразу сориентирую, что будет в моем рассказе, а чего - нет, чтобы вы зря не тратили драгоценное время в поисках информации, которой здесь точно не будет. Не будет моря и труднодоступных гор. В этой поездке с нами была маленькая дочка. В силу этого обстоятельства экстремальные забавы в виде поездок на внедорожниках по труднопроходимым местам были нами исключены изначально. Море не включалось в планы, так как сами живем на нем. Не будет, увы, и красивых пейзажных фото. Вовсе не потому, что красоты меня не трогают. Очень даже трогают. Просто в силу лени, нехватки времени, денег или чего-то еще так и не случилось обучиться фотографии. Не могу сказать, что в повседневной жизни меня это сильно тяготит. Но встречаются места, где отчаянно жалеешь, что не умеешь запечатлеть красоту, момент, настроение... Несомненно, Грузия в их числе. Поэтому представленные фото прошу воспринимать во-первых, как информацию, а во-вторых, как средство от сна для тех, кто не любит много текста. Будет о транспортном погранпереходе Верхний Ларс-Dariali, и о наших злоключениях на нем. Будет о Тбилиси, Мцхете и окрестностях; о Кахетии и Давид Гареджи. Будут мои впечатления. Будет много текста (ведь что-то должно быть в отчете), разделенного на несколько частей. В первой расскажу о дороге в Грузию на личном автомобиле и обо всем, что с этим связано. Далее коснусь общих вопросов нашего пребывания в Грузии (деньги, транспорт, пр.). Ну а в третьей части (надеюсь, что случится и такая) речь пойдет о частном - где были, что видели, а также мое субъективное мнение обо всем увиденном. Не следует ожидать от этого опуса стройной структуры и всестороннего охвата заявленных тем. Эти заметки носят глубоко субъективный характер, выводы и заключения не стоит воспринимать как истину, руководство к действию, или повод для жаркой дискуссии. И тем более не стоит принимать близко к сердцу, если вдруг моя позиция пойдет вразрез с вашей. Часть первая. Не совсем про Грузию. Про дорогу к ней. Эта часть отчета написана, прежде всего, для читателей, которые ранее не переходили границу на КПП В.Ларс-Dariali, но планируют это сделать. Для тех, кто еще не разобрался с вопросом, между Россией и Грузией существует единственный сухопутный погранпереход для транспорта Верхний Ларс – Dariali. Въезд из России в Грузию через Абхазию или Южную Осетию – рассматривается грузинской стороной как незаконное пересечение государственной границы со всеми вытекающими отсюда последствиями. При подготовке к поездке я искала информацию, позволяющую хоть как-то отслеживать ситуацию на этом погранпереходе. Основной причиной, влияющей на режим работы КПП является погода на грузинской стороне и ее последствия, поскольку там находятся опасные участки и случаются природные катаклизмы. В результате в моих закладках появились два сайта:Сайт погоды в Степанцминде: http://meteo.gov.ge/index.php?l=2&ct=32&cmСайт КПП Верхний Ларс: vlars.ru. На этом сайте публикуются новости о работе КПП. Но, как известно, официальная информация и реальность нередко расходятся. Поэтому не меньший интерес представляют комментарии к темам, которые делают люди, прошедшие КПП. Несколько слов о порядке перехода границы на российской и грузинской сторонах. Они различны. При подъезде к В.Ларсу от Владикавказа, наверняка, сначала вы увидите очередь из грузовиков. Проезжайте спокойно мимо - очередь для лековых отдельная. Однако, стоит сказать, что в результате они сходятся в одну точку, и в зону контроля запускаются поочередно легковые и грузовые авто. В надежде, что грузовики будут двигаться быстрее, некоторые легковушки встраиваются между ними. Если честно, я особой разницы в скорости продвижения очередей не заметила, но это, наверное, как повезет. Про разного рода объезжающих очередь шустряков с регионом 15, говорено-переговорено. Хоть на дороге и стоит экипаж ГБДД, проблема не решается. В зоне контроля КПП В.Ларс оборудованы несколько полос досмотра. В начале каждой полосы - будка пограничника. На российской стороне пассажиры проходят погранконтроль совместно с водителем. т.е никуда идти не нужно, все на месте. Сначала водитель, а потом его пассажиры предъявляют паспорта в будку пограничнику. В Грузии на КПП Dariali порядок иной. Водитель проходит погранконтроль на линии досмотра автомобиля. Пассажиры должны пройти в отдельно стоящее здание справа по ходу движения. Очередь пассажиров идет быстро - работают 4 офицера. После паспортного контроля пассажиры проходят здание насквозь и уже по другую сторону границы встречаются с водителем и машиной. Если на въезде в Грузию при досмотре машины какой-то багаж вызывает подозрение, по указанию офицера водитель должен представить багаж на спецконтроль, организованный следующим образом. Выгружаешь багаж из машины и на тележке или ручками несешь его в здание, где пассажиры проходят погранконтроль. Там багаж просвечивается на ленте. Стоит отметить, что никакого контроля за теми, кого направили на спеконтроль, нет. Никаких наклеек или других документов о прохождении спецконтроля не выдается. Т.е. привез багаж, выгрузил на ленту, посмотрели, забрал багаж и унес его в свою машину. А можно просто сделать вид, что собираешься на спецконтроль и ничего никуда не носить. По крайней мере внешне это выглядит так. Мы стали свидетелями ситуации, когда в машине россиян грузинскими таможенниками при визуальном досмотре был обнаружен алкоголь в пятилитровых баклажках. Точное количество не скажу, но нормы ввоза явно были превышены многократно. Наши предлагали таможенникам и пограничниками забрать алкоголь себе, те категорически отказались. Просто вылить было, видимо, жалко. И люди метались, предлагая гостинцы всем подряд. Уж не знаю, чем дело кончилось, мы уехали. На обратной дороге, при выезде из Грузии в Россию грузины багаж особо не досматривают, проверяют, в основном, салон на предмет отсутствия в нем пассажиров. В здании, где проходят погранконтроль пассажиры, есть магазин ДютиФри, отделение банка, где можно обменять оставшиеся лари, бесплатные туалеты. Водители после прохождения всех формальностей также могут пройти в это здание через дверь, откуда выходят пассажиры после погранконтроля, и воспользоваться всеми этими благами. На нейтральной территории в сторону России все как обычно: одну полосу занимают фуры, рядом легковые. Вплотную к скале протискиваются фуры и легковые во встречном направлении. При всем этом желающие объехать очередь никуда не деваются. Если не повезет и они не успеют втиснуться между стоящими машинами, порой им приходится пятиться задним ходом не один десяток, а то и сотен метров под натиском встречного транспорта. На российской стороне уже более пристально досматривают багаж. Увы и ах, к моменту начала нашего путешествия погранпереход Верхний Ларс - Dariali, в связи с опасностью схода селей на грузинской территории, работал не в круглосуточном режиме, а с 06.00 до 19.00. От людей, пересекающих границу на этом КПП, поступала информация, что границу лучше переходить часов в 16-17, когда утренний поток автомобилей сходит на нет. Сообщалось, что к этому времени очередь составляет 10-15 легковых авто, и времени для переходв обеих границ вполне достаточно, а машины, оказавшиеся на нейтральной территории к моменту закрытия, пропускаются без проблем обеими сторонами. На том и порешили. Прикинув время, необходимое для проезда до Верхнего Ларса, было решено стартовать из дома в 2 часа ночи. Накануне уложили папу спать в 19 часов, пытались уложить и младшую дочку. Но как-то со сном не сложилось. То ли сказалось волнение, то ли суета и неизбежная нервозность сделали свое дело, но к 23 часам все подтянулись на кухню. В общем, на это раз удалось выехать ровно в назначенное время, что добавило оптимизма и настроения для предстоящей поездки. Все шло по плану. Разве что на стационарном посту ГИБДД Владикавказ были остановлены доблестными сотрудниками полиции, которые предприняли наглую попытку развода на деньги. Дело было так. Остановили. Куда едете? В Тбилиси? Пройдите на пост, мы вас зарегистрируем. Муж пошел, приходит - смеется. Рассказывает: "Захожу на пост. Тот полицейский, что нас остановил, передает документы второму и что-то говорит на родном языке". Второй полицейский, показывая на монитор: - Ваша машина? Почему нарушаете? - Машина моя, ничего не нарушал. - Вы превысили скорость в Кабардино-Балкарии. С кем едете? - Скорость не превышал, ничего не нарушал. Еду с семьей, в машине жена и двое детей - Езжайте. Забегая вперед скажу, что на том же посту на обратной дороге ситуация повторилась. В общем, информация о предприимчивости полицейских на посту Владикавказа в нашем случае подтвердилась сполна. Ну да ладно. Нас то Грузия ждет, у нас отпуск! План был пройти границу и остановиться на ночь в Степанцминде. Утром найти местного водителя на внедорожнике, подняться к Храму Святой Троицы (Цминда Самеба) и спокойно ехать в Тбилиси, где у нас были забронированы апартаменты. Но, как известно, мы предполагаем... В 15.30 подъехали к В.Ларсу. Стало ясно, что все не так просто, как хотелось бы: в очереди легковых авто мы были 48-ми. То обстоятельство, что спустя полчаса за нами выстроился хвост примерно такой же длины, свидетельствовало о том, что не мы одни такие. За следующие два часа очередь продвинулась примерно машин на 15. Энтузиазма у нас поубавилось, стали вспоминать, какие мотели-гостиницы встречались на пути, и обсуждать возможные варианты ночлега. Время текло, надежда перейти границу сегодня таяла, как снежный ком в жару. И здесь случилось чудо чудное. В начале седьмого как по волшебной палочке шлагбаум открылся, и вся очередь, весело подгоняемая пограничниками, резво перетекла в зону контроля и досмотра, где сформировались три или четыре очереди поменьше. Какая-то линия двигалась быстрее, какая-то медленнее. Но было очевидно, что настроение у водителей и пассажиров, утомленных длительным ожиданием, явно улучшилось. Народ суетился, открывались-закрывались багажники и двери салонов, досмотренные машины стартовали в сторону Грузии. Прошли все формальности и мы, примерно в 19.05 -19.10 выдвинулись на нейтральную территорию. Но уехали недалеко, догнав всех уже в первом тоннеле. Все стоят, мы стоим. Ситуация затягивалась. Машины, объезжающие очередь, спустя время возвращались назад. Наш папа, вымотанный бессонной ночью и долгой дорогой, сказал, чтобы мы разбудили его, когда караван двинется. Откинул спинку кресла практически на колени старшей дочки и уснул. Но никто никуда не двигался. Стемнело. Младшая тоже утомилась. Попросила каши. Каши не было. То ли от избытка эмоций и впечатлений, то ли по какой другой причине, малышка возмущалась, но не особо активно. Погрызла без энтузиазма печеньку, запила соком и сказала, что хочет в кроватку. Мы разложили для нее переднее пассажирское сиденье, укутали в плед (благо взяли с собой), и она уснула. Мы со старшей дочей сидим на заднем диване, треть которого занимает детское кресло, не повернуться, не развернуться. Думали выставить кресло наружу, но побоялись забыть его в суете. Спина затекла, ноги вытянуть некуда, в туалет хочется - хоть вой. В тоннеле освещения нет - кромешная тьма. И только красная змейка из габаритных огней, извиваясь, уходила куда-то за поворот. Постепенно хождения граждан с телефонами прекратились. Погасли и габаритные огни. Все стихло. А время будто остановилось. Кажется, вот-вот расцветет, смотришь на часы - 22.30. После полуночи сильно похолодало, начался дождь. В тоннеле хоть не капает, но сквозняк приличный. Машины поочередно начали включать двигатели на прогрев салонов. "И что же такого распрекрасного должно быть в той Грузии, чтобы последующие впечатления перекрыли настоящие страдания?"- думала я, пытаясь хоть как-то сменить свое положение. Казалось, что ничего уже не исправит ситуации. В моменты отчаяния я была готова развернуться в этом дурацком тоннеле и поехать в обратном направлении, домой. «Поворачивай к черту!!!» - кричало мое тело. «Еще немного, еще чуть-чуть» - уговаривал разум. Наверное, это была самая длинная ночь в моей жизни. В общей сложности мы простояли на нейтральной территории 11 часов кряду - с 19 вечера до 6 утра следующего дня. В кромешной темноте, без еды, питья, тепла и туалета. Примерно в 6.10 началось оживление: от грузинской границы приехала машина, и тут-же отдельные машины стали покидать очередь, потом и зазевавшиеся стартовали. "Поехали! Поехали!",- тормошила я спящего мужа. Он подскочил и стартанул с места, даже не подняв спинку сиденья. Машины, сон водителей которых был особенно крепок, продолжали стоять без движения с погашенными огнями и запотевшими стеклами. Грузинскую границу, мы прошли минут за 30-40. На КПП Грузии я примерно посчитала машины, переночевавшие, как и мы, на нейтральной территории - их было около сорока. Ни до того, ни после я не слышала, чтобы машины оставались на нейтральной территории на ночь. Я очень сильно надеюсь, что эта ситуация была эксклюзивом, который достался нам и с другими никогда не повторится. Грузия нас встретила так После двух бессонных ночей было одно желание на всех - как можно быстрее добраться до кроватей и принять горизонтальное положение. Мое бренное тельце ныло от макушки до кончиков пальцев на ногах. Шея затекла, спина болела, ноги практически не чувствовались. Искать в Степанцминде машину для подъема к Храму Святой Троицы в Гергети не было ни сил, ни желания. Да и погода не располагала. И это стало первым изменением наших планов. Мы поехали сразу в Тбилиси. Чтобы больше не возвращаться к пограничной теме, отмечу еще один момент. Наученные горьким опытом ночевки на нейтральной территории, свой обратный путь мы запланировали таким образом, чтобы к открытию КПП быть уже на месте. В Степанцминде на улице Александра Казбеги (рядом с администрацией) был забронирован гестхауз. К администрации ведет тупиковая дорога, на которой и была оставлена наша машина на ночь. В шестом часу утра выходим к машине и ничего не понимаем. Дорога, где вечером наша машина оставалась в одиночестве, заставлена автомобилями, автобусами, грузовыми машинами, которые явно что-то ждут. На улице холодина, темно. В общем, воспоминания нахлынули, тревога затеплилась вновь, что происходит - не понятно: то ли сель очередной сошел, то ли еще что. Транспорт выстроился в 3 полосы по направлению к основной дороге, по свободной полосе подъезжали новые автомобили, разворачивались и пристраивались в хвост очереди. Стоим. Время идет. Поперек дороги стоит полицейский пикап с включенной люстрой.Через какое-то время началось движение от границы. И только еще через какое-то время стали пропускать по несколько единиц в сторону границы. Мы простояли в Степанцминде примерно час. Не знаю, постоянная ли это практика с отсеканием транспортного потока по утрам, или нам опять достался "эксклюзив". Российскую границу мы прошли в 10 утра. В этот раз быстрее сработали россияне. Заметив в машине маленького ребенка, нас перенаправили в отдельную очередь из двух машин и отпустили практически без досмотра. На улице было очень холодно. Открыли багажник, там нарядная пирамидка из красных чемоданов, сверху придавленная красной же коляской. Таможенник поинтересовался, что в чемоданах. Наш папа в расчете на мужскую солидарность и понимание, ответил со вздохом: "Девичьи вещи" (что, кстати, было правдой лишь отчасти), и страдальчески кивнул в сторону будки пограничника, где мы проходили погранконтроль. Видимо, подействовало. Багажник захлопнулся. Часть вторая. Про общее. Подготовка к поездке. К осени стало понятно, что вторую далекую заграницу в этом году мы не потянем. Почитав раздел форума о путешествиях по странам вывшего СССР, возникла идея поехать в Грузию. И началось. Как выяснилось, приобрести путеводитель по Грузии в печатном виде - большая проблема. С удивлением я обнаружила, что даже на OZON таковых в продаже нет. Кроме того, большинство сайтов в зоне ge как-то не открывались, или всплывали ошибки. Все это наводило на размышления. Но мы не привыкли отступать. На просторах интернета были найдены несколько ресурсов, которые здОрово мне помогли. Бумажные карты и информационные материалы по Грузии бесплатно брали в туристическом инфоцентре в Тбилиси в сквере Пушкина (площадь Свободы). Нами эти карты были признаны довольно полезными. В инфоцентре Тбилиси нам рассказали, где купить Sim-карты, каким транспортом проехать до интересующих нас объектов, в общем отвечали на все вопросы. Также мы посетили инфоцентр в Мцхете. И там и там говорят по-русски. Деньги. В Грузии в обращении национальная валюта - грузинский лари (GEL): как бумажные купюры, так и монеты (лари и тэтри). Мы брали в поездку наличные рубли и доллары США, зарплатные рублевые карты. Поскольку курс рубль/доллар постоянно менялся не в пользу рубля, было принято решение менять в первую очередь рубли. Обмен мы производили в обменных пунктах на ул.Леселидзе в Тбилиси. Об этом несколько слов. Информация о покупке/продаже рубля, размещаемая на табло обменников - не для слабых умов. Например, в наш визит курс был от 0,450 до 0,425. Долго не могла понять, что за 0,425. Точно знала, что лари должен был стоить больше 20 рублей . И так прикидывала, и эдак - ничего. И только путем математических вычислений вывела, что 0,425 - это отношение 10 рублей к 1 лари. Почему нельзя написать, что 1 лари стоит Х рублей и Y копеек, так было бы намного проще. В обменнике нам что-то делили-умножали-показывали, говорили, что сделают скидку, но ясности не прибавлялось. Потом мы пошли другим путем: стали спрашивать, сколько нужно рублей, чтобы купить, допустим, 500 лари. Нам называли сумму в рублях, мы делили на 500 и смотрели, устраивает нас курс или нет. И только потом отдавали деньги. В общем, все непросто, но решаемо. Оставшиеся после поездки лари поменяли на КПП Dariali по пути домой (курс составил 20 руб за 1 лари) - по состоянию на октябрь 2014г. В Грузии любят наличные. Картой удалось расплатиться только два раза. Один из них - на заправке Лукойл в Тбилиси. Второй – в Шато Мухрани и его винной студии в Тбилиси. На своем авто в Грузии перемещаться удобно. Но не в Тбилиси. Перед поездкой я, конечно, читала про грузинскую манеру вождения. Читала вслух для мужа, дабы подготовить его морально. Но действительность превзошла самые худшие ожидания. Если в провинции, имея некоторое представление о предмете, хоть и удивляешься немало, но присутствие духа не теряешь, то Тбилиси все сложнее. Читала, что мол нужно только понять грузинского водителя и все встанет на свои места. Допускаю, что такое возможно за городом, на шоссе или магистрали. Но когда на площади Свободы по кольцу одновременно едут сотни машин во всех направлениях, невзирая на знаки приоритета и разметку, разум вскипает. Или другое. Мы жили на улице с односторонним движением. Ерунда! Едут навстречу, при этом еще и пипикают, мол подвинься. Не веря своим глазам, уточнили у хозяина апартаментов, действительно ли на нашей улице односторонка, и почему это обстоятельство так запросто игнорируется местными водителями. В ответ получили улыбку и совет не обращать внимания. В провинции на дорогу часто выходят домашние животные. По дорогам перегоняют целые стада и отары, да и одиночки - не редкость. Здесь уж ничего не попишешь - приоритет за ними. Но это обстоятельство нас не особо напрягало, да и малышке было интересно вблизи разглядывать коровок и лошадок. В Грузии нет 92, 95, 98 и других привычных нам видов топлива. Есть регуляр, премиум, дизель и еще что-то. На заправке выходить из авто не нужно. Заправщик подойдет, нальет бензин и рассчитает вас, т.к. он в одном лице и кассир тоже. Рассчитаться за бензин картой нам удалось только однажды - на заправке Лукойл в Тбилиси, где принесли переносной терминал. В провинции на заправках этой же сети карту принимать отказывались. Бензин в Грузии дорогой, но не скажу, что это ударило по нашему бюджету. Мы накрутили по стране примерно 1000 км, потратили на бензин 90 лари. Как и уверяли нас местные жители, оставлять машину без присмотра в Грузии безопасно. Мы оставляли ее на улице ночью в Тбилиси, Сигнахи, Степанцминде - все было в целости и сохранности. Парковка в Тбилиси - дело тонкое. Нас предупредили, что оставлять машину в неположенном месте черевато эвакуатором. Другое дело, что неположенные места и остальные места - разные вещи. Порядок парковки и ее оплаты лучше уточнить в отеле или у хозяев апартаментов, где вы планируете остановиться. Наша машина, как и множество других, совершенно спокойно и бесплатно простояла возле дома на улице, как и сказал хозяин наших апартаментов. Полиция Грузии не доставляла нам неудобств, в отличие от отечественной. На дорогах грузинские полицейские встречаются часто, но в режиме патрулирования, а не в засадах с радарами. Наши регистрационные знаки вызывали разве что любопытство, но не являлись поводом для остановки и перетряски багажника. Вообще, я заметила, что условия труда полицейских весьма неплохи. Полицейские участки сплошь новые, оборудованы компьютерной и оргтехникой, часто с архитектурными изысками и большой площадью остекления. Считается, что это способствует прозрачности работы структуры и символизирует открытость и честность полицейских. Полицейских много и в Тбилиси. Мы обратились к одному из них за помощью, не могли разобраться как пройти к искомому месту. Он на русском языке поинтересовался, откуда мы приехали, поговорили о том-о сем, как смог, объяснил нам дорогу. Ничего плохого про грузинскую полицию сказать не могу. Городским общественным транспортом мы воспользовались несколько раз. Сайт Тбилисской Транспортной Компании http://ttc.com.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1 Здесь планировщик, тарифы, маршруты и другая полезная информация. Для оплаты проезда нашей семьей была приобретена одна Metromoney card стоимостью 2 лари + пополнение (на ваше усмотрение). Стоимость первого проезда на метро или автобусе составляет 50 тэтри (0,5 лари), далее в течение ближайших полутора часов при пересадке на автобус или метро проезд бесплатный. Если вас несколько, а карта одна, бесплатная пересадка действует только для одного пассажира. Оплата в городских маршрутках также картой. Производится при выходе из маршрутки, терминал находится возле водителя. Стоимость проезда на канатной дороге из парка Рике до крепости Нарикала составляет 2 лари, оплата возможна только Metromoney card. На фуникулере на горе Мтацминда карта не действует. Метро в Тбилиси без изысков, ничего примечательного в нем я не отметила. Metromoney card для оплаты городского транспорта (вверху); карта для оплаты проезда на фуникулере на гору Мтацминда и аттаракционов в парке развлечений "Бомбора"(внизу) Языковой барьер в Грузии нас не коснулся. Читала, что старшее поколение русский еще помнит, молодежь говорит плохо. Не знаю, то ли нам везло, то ли история меняется. Но нам ни разу не пришлось переходить на английский для объяснения. Несколько раз люди, к которым обращались мы, говорили, что по-русски говорят плохо, но и этого вполне хватало для объяснений. Ни разу не случилось так, чтобы нас оставили без помощи. Если наш аппонент не знал предмета, он обязательно обращался к соседу-знакомому-прохожему и уже сообща вопрос разрешался. Молодежь по-русски говорит и старается это делать. Мне подумалось, что русский язык становится языком международного общения, по крайней мере в Грузии - совершенно точно. Русский язык в центре Тбилиси, да и в других туристических местах звучит повсеместно. Если в Европе мы как носители русского языка, не вызывали вопроса из какой страны приехали, то в Грузии нас об этом спрашивали постоянно . Отсюда мой вывод, что для населения постсоветского пространства русский язык остается востребованным как международный. Межнациональные отношения на бытовом уровне вполне комфортны. Когда выяснялось, что мы из России, было скорее удивление, но не негатив. Пару раз нас вызывали на разговоры о международной обстановке, как мне показалось, не с целью обвинить или порицать, а с целью получить информацию. В частности, молодой продавец спросил нас, правда ли, что Россия обстреляла украинскую школу. Мы ответили, что не в курсе ситуации, и это было правдой, т.к. до телевизора в эту поездку ход не дошел. На правительственном уровне тема Украины, конечно, муссируется. Повсеместно демонстрируется единство позиции двух стран. Встречаются люди с желто-голубыми ленточками. Про Абхазию или Южную Осетию речь не заходила. Вместе с тем, мы были свидетелями разговора в ресторане между представителями третьих стран (не Грузии и России), которые между собой обсуждали и негативно отзывались о пребывании русских в Грузии. Казалось бы, какая им разница до этого? Причем делали они это почему-то на русском языке, а не на своих родных. Остается лишь предположить, что у этих людей нет других общих тем для разговоров. На бытовом уровне грузинско-российские отношения я бы назвала дружескими, но и политику сбрасывать со счетов не стоит. Дети. Если вы планируете посетить Тбилиси с маленьким ребенком и раздумываете, брать с собой коляску или нет, мое мнение - не стоит. Дома мы коляску уже практически не используем. Однако, предвидя долгие прогулки по Тбилиси, нежный возраст дочки и вероятность быстрой усталости, коляску было решено все-таки взять. Напрасно. Тбилиси, по крайней мере старый город, совершенно не приспособлены для перемещения с колясками. Мало того, что улицы узкие, тротуары чаще всего чисто номинальные (шириной с полметра), так и те кривые и с растущими посередине деревьями. Ходить по проезжей части небезопасно: здесь не принято уступать пешеходам или другим образом деликатничать с ними. В общем, в нашем случае коляска только занимала место в машине, по назначению использовать ее было неудобно. Нужно сказать, что старые районы Тбилиси мне показались небезопасными и совершенно не приспособленными для маленьких детей. Если ваш ребенок довольно активен и не желает целый день спокойно ходить с мамой/папой за ручку, городские прогулки могут стать утомительными. Помимо постоянной опасности выскочить на проезжую часть, а это дело нескольких десятков сантиметров, даже там, где нет автотранспорта, расслабиться не получится. Так на Нарикале, возле скульптуры Матери Грузии, да и в других местах для пеших прогулок на высоте, ограждение либо отсутствует вовсе, либо является чисто номинальным и никак не обеспечивает безопасности малыша. Постоянно приходится быть настороже и придерживать ребенка, что никак не способствует удовольствию от прогулок. Исключение составляет парк развлечений на Мтацминде и то, только подальше от края обрыва. В глубине парка ребенок может вволю побегать, а родители перевести дух. Курят везде: на улице, в едальнях, и где только можно. Присутствие рядом ребенка курильщиков не смущает и не останавливает. По детскому питанию ничего сказать не могу. Поскольку дочь уже давно на общем столе, я на детское питание в магазине внимание не обратила. Брали с собой овсянку, соки, печеньки и еще кое-что по мелочи. В метро лифтов для пассажиров с колясками я не заметила. Почтовые марки для отправки открыток домой я покупала в сувенирном магазине на бывшей ул.Леселидзе, 8 (Kote Afkhasi Str). Почтовая марка по Европе стоит 3 лари. Почтовые ящики есть на противоположной стороне этой же улицы около пл.Свободы. Ящики большие, синего цвета, стоят на тротуаре. Часть третья. Про частное. Прогулки по Тбилиси. Духан "Рача". Адрес: г.Тбилиси, ул. Михаила Лермонтова, 6. (Mikheil Lermontov str, 6) Как найти: с площади Свободы обойти слева здание с часами (по Shalva Dadiani Str.) . На следующем перекрестке в здании через дорогу, в полуподвале. Еще дома выяснилось, что арендованные нами апартаменты находятся рядом с духаном "Рача", упоминание о котором неоднократно встречалось мне при подготовке к поездке. В путеводителях утверждалось, что в названном духане можно попробовать истинно грузинскую кухню, домашнее вино и чачу по демократичным ценам. Выгрузив чемоданы (или загрузив?... апартаменты-то на третьем этаже по винтовой лестнице), голодные и измотанные бесконечно долгой дорогой мы поплелись в "Рачу". Для тех, кто не был и не знает. Духан "Рача" работает с советских времен. Все устроено следующим образом. В полуподвальном помещении стоят несколько деревянных столов с табуретами. В конце зала прилавок-холодильник, в котором размещены для демонстрации салаты и закуски. Меню в привычном плане нет. Перечень предлагаемых блюд и их стоимость написаны на доске на грузинском языке. Что там - неведомо. Но понятно, что самое дорогое блюдо стоит 6 лари. Хозяйка зала - статная опрятная дама за прилавком, почему-то ассоциировалась у меня с буфетчицей из моего детства, но в хорошем смысле этого слова. Я обратилась к ней и для приличия поинтересовалась, говорит-ли она по-русски, хотя точно знала, что по-русски в "Раче" говорят. Попросила рассказать, что сегодня можно покушать. И тут полилось: чашашули-хачапури-лобио-хинкали-харчо-остри и еще много-много названий мелодичных и красивых, но которые ровным счетом мне ни о чем не говорили. Поскольку мы были очень голодны и было не до изысков, я заказала то, о чем имела хоть какое-то представление. Мой заказ был записан дамой в тетрадку, она что-то черкнула на бумажке, которую передала на кухню через окно, расположенное рядом. Там повар-грузин уважаемого возраста и его помощница стали быстро-быстро стучать ножами и крышками кастрюль-сковородок. Моментально принесли тарелки-приборы, хлеб, вино и закуски. После первого пропущенного стаканчика, кусочка хлеба и хоть какой-то еды в виде закусок, жизнь вновь затеплилась внутри нас. Скоро принесли и остальное. Чтобы вы имели представление о ценах в духане "Рача", приведу наши заказы в разные дни и "итого". Стоимость отдельных блюд для нас осталась загадкой, разгадывать которую было недосуг никому. 1. Вино - 1 л, Хинкали - 10 шт, Хачапури имеретинский большой - 1 шт, Харчо (огроменная порция объемом ближе к литру), Лобио в горшке, Закуска - баклажаны с орехами и зернами граната, Лимонад, пепси. Итого: 27 лари. 2. Остри (сковорода), Хлеб (корзина), Чача - 0,5 л., Лимонад - 2 шт. Итого: 17 лари 3. Кебаб в лаваше, вино 1 л., грибы (сковорода), салат из курицы с гранатом, лимонад - 2 шт. Итого 21 лари. Это те заказы, которые я записала в свой блокнот. Кроме этих блюд мы также пробовали мясо с картофелем в сковородке, котлеты в сетке в сковородке, что-то еще, что я не записывала в блокнот и, конечно, уже забыла. Самый большой счет в "Раче"составил 27 лари. Как вы уже поняли, мы бывали в "Раче" неоднократно. Объясняется это, прежде всего, расположением рядом с нашими апартаментами. Но самой главной причиной стало то, что "Рача" приглянулась нашему папе, он тянулся туда сам и тянул нас. По кухне могу сказать, что все вкусно и сытно, но отнюдь не диетично. Мясные блюда на сковородках, на мой вкус, жирноватые (за исключением, разве что, остри). Вино продают графинами по 0,5 и 1 л. Вино совсем непритязательное, но для рядового ужина/обеда без изысков - вполне себе. Чачу здесь я не пробовала, со слов мужа - пить можно. Из кухни лично мне больше другого понравилось остри (говядина в соусе на сковороде), вкусно макать хлебушком. Кебаб в лаваше (это такая котлетка на шампуре - сантиметров 40) , грибы на сковородке (теплое блюдо), салат из курицы, закуски... Щас слюной захлебнусь... Еще мне понравился кофе - натуральный, ароматный. Грузинские лимонады - супер. Скажу сразу - духан "Рача" не для эстетов, все крайне аскетично. Посуда простая, никаких там интерьерных штучек-скатертей-бокалов. Сводчатые кирпичные стены окрашены коричневой краской, графин для вина запросто может быть со сколами, под вино и напитки - стаканы. Все очень-очень просто. Туалет - отдельная песня, для меня стал откровением: давненько в общепите такого не видела. Но по вечерам часто бывает битком. Основные посетители "Рачи" - грузины, но есть иностранцы с путеводителями, которые, видимо, и приводят их сюда. Мы люди непритязательные. Нам пришлась рачинская кухня; антураж не коробил, а скорее забавлял; а цены - так просто радовали. Подойдет ли "Рача" вам, решайте сами. Кстати, если пройти немного дальше "Рачи" (направо, если стоять спиной к входу), через окно в подвальное помещение (где-то на уровне коленей) можно купить горячий грузинский хлеб по 80 тэтри. Запах не позволит вам пройти мимо. Духан "Рача" снаружи выглядит так Внутри так А это пекарня Ну вот, до места с горем пополам добрались и даже поели. Жизнь налаживается. Тбилиси ждет нас. Далее я очень постараюсь не утомлять вас подробным описанием всего того, что попало в объектив нашего фотоаппарата. Я расскажу лишь о тех местах и событиях, которые впечатлили меня по-хорошему или по-плохому. Сразу оговорюсь, никаких открытий мы не сделали; все посещенные нами места многократно описаны в различных источниках. Как ни крути, а получается, что соль всего повествования в личном восприятии автора. Если вам это интересно, прошу. Гора Мтацминда: фуникулер, парк "Бомбора", Пантеон. Вот чего-чего, а парка на горе Мтацминда в моих обязательных планах не было точно. Была наработка на всякий случай, "от нечего делать". Ну что, в самом деле, аттаркционы мы что-ли не видели? Я думала, что, если и придется подняться на гору, то разве что ради видовых площадок, а также Пантеона писателей и общественных деятелей Грузии, где захоронены Александр Грибоедов и его жена Нина Чавчавадзе. Тем более в дальнейшем планировалось посещение дома-музея Александра Чавчавадзе в селе Цинандали близ Телави. При подготовке к поездке я распечатала в интернете два варианта пеших маршрутов по старому городу, один из которых начинался недалеко от нашего дома и заканчивался у нижней станции фуникулера. Пошли. На практике маршрут оказался бестолковым, объекты для осмотра на схеме были нанесены неправильно (с ошибкой на один-два квартала), вскоре мы бросили их искать, но до станции фуникулера все-таки дотопали. Небольшая справка. История тбилисского фуникулера началась в 1900 году, когда с бельгийской компанией был подписан договор о строительстве в Тбилиси канатной железной дороги. В соответствии с условиями договора, бельгийская сторона получала право безвозмездного владения и эксплуатации сооружения в течение последующих 45 лет, после чего фуникулер должен был перейти городу. Фуникулер был построен к 1905 году, не имел аналогов во всем мире и пережил несколько реконсрукций. Так, в 30-е годы ХХ в была полность перестроена верхняя станция, а в 60-х годах того же века - и нижняя станция канатной дороги. В истории фуникулера есть и трагические страницы. 21 июня 2000 года произошёл обрыв троса, после чего система была остановлена. В результате обрыва незначительно пострадали 20 иностранных туристов. К счастью, обошлось без жертв. Вновь фуникулер был запущен совсем недавно - в 2013 году. Фуникулер не раз становился объектом внимания деятелей различных искусств. К открытию фуникулера в 1906 году Нико Пиросмани (по неподтвержденным данным тот самый художник, который "продал картины и кров", чтобы подарить актрисе "миллион, миллион, миллион алых роз) написал эту картину Несколько слов о фуникулере. Сегодня это современные составы и отреставрированные станции. Проезд на фуникулере можно оплатить только специальной картой, которая приобретается и пополняется в кассах справа от здания станции (фото карты выше, в разделе про городской транспорт). Стоимость проезда до парка - 2 лари. В ценообразовании есть специфика - стоимость проезда одних и тех же отрезков пути разная, в зависимости от того, куда вы движетесь - вверх или вниз. Если я правильно поняла, проезд Нижняя станция - Пантеон - 1 лари; Пантеон - парк - 1 лари; но парк-Пантеон (т.е. при движении вниз) - уже 2 лари; парк - Нижняя станция (без выхода на Пантеоне) - тоже 2 лари. Если для вас это важно и вы не хотите, чтобы на карте остались средства, уточните стоимость проезда прежде, чем пополнять карту. Этой же картой расплачиваются за аттракционы в парке. Пополнить баланс карты можно в кассах зданий станций (внизу и наверху). Еще есть кассы в самом парке, на пятачке, где останавливаются автобусы № 124 и №90 (это те, что видела я), на которых, наверное, тоже можно приехать в парк, минуя фуникулер и с меньшими затратами. Но нам был интересен именно фуникулер. Здание нижней станции красиво, мимо не пройдете. Архитектурный стиль определен как мавританский. Нижняя станция находится на Daniel Chonqadze St. напротив Вильнюсского сквера (Vilnius Square). В холле размещены исторические фотографии, рассматривать которые очень интересно. Система представляет собой один путь, два состава, одновременно движущихся навстречу друг другу. Посередине маршрута есть развилка, где составы расходятся. Маршрут включает три остановки: Нижняя станция(конечная) - Пантеон - Мтацминда (конечная). Я, как умная маша, решила поехать наверх, посмотреть на парк и город, и потом пешком спуститься до Пантеона. "Вниз-то - не вверх", - думала я. Тем более я читала, что такой вариант вполне возможен. На всякий случай поинтересовалась в кассе, можно ли так поступить. Кассир ответила утвердительно, но на мгновение мне показалось, что в ее взгляде мелькнула какая-то неуверенность. И когда мы поднимались вверх, я уже знала, что пешком с горы не пойду ни за какие коврижки. Спуск от парка до Пантеона (по крайней мере та ее часть, которую я смогла разглядеть из вагона фуникулера) представлял собой узкую лестницу без всяких ограждений, как и водится в Тбилиси. Перед глазами встала картина, как я спускаюсь по нему единственным доступный для меня в такой ситуации способом - ползком. В общем, план спуска с горы пришлось менять. Здание нижней станции Вагоны фуникулера Для сравнения фото вагона тбилисского фуникулера 1975 года (взято из интернета, правообладатели мне неизвестны) Поднялись в парк. И неожиданно мне он очень понравился. В отличие от старого города - кривого и тесного - здесь широкие аллеи, насаждения в отличном состоянии, множество скамеек для отдыха, красивые клумбы, интересные фонтаны, затейливые постройки. Здесь же, прямо над обрывом, огромное, новое и современное колесо обозрения.Кабины остеклены и, говорят, в них есть даже телевизоры. Признаюсь, я побаиваюсь высоты, поэтому на колесо идти не рискнула. Хотя сейчас об этом жалею. Окажись я там сегодня, наверное, все-таки рискнула бы. Или нет. Наконец, в парке можно свободно отпустить ребенка побегать. Последнее действительно при условии, если отойти подальше от ограждений самого парка, представляющего из себя пару-тройку горизонтальных лаг на краю обрыва. И здесь знаменитый ресторан "Фуникулер", но мы от его посещения воздержались, поэтому никаких подробностей на эту тему сообщить не могу. В общем, я смело рекомендую парк к посещению. Здесь просторно, зелено, интересно. В хорошую погоду на панорамных площадках получаются красивые фото с видом на город. Кстати, в парке на Мтацминде мы повстречали земляков из Краснодара - семью с маленьким ребенком. Наши девчонки познакомились первыми, потом разговорились и мы, родители. Они тоже приехали на машине, уже побывали в Кахетии и собирались ехать к морю. Как после этого не согласиться, что мир тесен. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии находится примерно посередине горы Мтацминда. Попасть к Пантеону можно на фуникулере (снизу или сверху) или пешком из города по довольно крутому подъему, представляющему из себя хорошую вымощенную улицу-дорогу с оборудованным тротуаром. Как я уже говорила, есть лестничный марш и из парка. Мы предпочли фуникулер, а в город уже спускались пешком. Конечно, имя Александра Грибоедова известно каждому взрослому и школяру в России. "Горе от ума" мы изучали в школе, а герои пьесы Чацкий, Фамусов, Молчалин, да и другие тоже стали именами нарицательными. Произведение разошлось на цитаты и вошло в пословицы. Зачастую, произнося в жизни "Счастливые часов не наблюдают", "А судьи кто?" или "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов", "Карету мне, карету!" мы уже и не помним, откуда эти выражения, настолько давно и прочно они вошли в нашу жизнь. Со школы нам известна и трагическая история гибели писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, а также проницательные слова его жены, грузинской княгини Нино Чавчавадзе, начертанные на могиле мужа: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?". Во время нашего визита ворота грота были закрыты на замок, и я этих слов не видела. Возможно, они на другой стороне надгробия. Для тех, кто уже подзабыл подробности, напомню, что А.Грибоедов погиб в Тегеране в составе посольской миссии от рук религиозных фанатиков. Тело его было доставлено в Тифлис и и погребено на горе Мтацминда в гроте при церкви Святого Давида. Нино Чавчавадзе-Грибоедова осталась верна мужу до конца дней своих и больше не вышла замуж, ее называли Черной розой Тифлиса. Сегодня они покоятся рядом, все в том же гроте. Конечно, находясь в Тбилиси, мы не упустили возможности побывать на могилах этих выдающихся людей. Тем более, что в наших дальнейших планах было посещение дома-музея Александра Чавчавадзе, отца Нино Чавчавадзе-Грибоедовой, в котором она проживала после смерти мужа. Уже позже возле церки Святого Давида стали хоронить выдающихся деятелей Грузии, и в 1929 году некрополь был открыт официально. Мы посетили некрополь (он находится несколько выше грота). Некоторые памятники очень красивы, но, к сожалению, надписи на них на грузинском языке, и мы не смогли понять, чьи захоронения мы видели. Главной туристической улицей Тбилиси считается улица Леселидзе. Если честно, не поняла почему.Череда сувенирных и винных лавок, обменников и точек по приготовлению шаурмы, несущиеся машины... Никакого особенного шарма или очарования я в ней не нашла. Более того улица Леселидзе, оказалась совсем не Леселидзе, а Kote Afkhasi Str., что поначалу ввело меня в некоторое замешательство. Я точно понимала, что улица Леселидзе должна быть эта, но адресные таблички говорили другое. В общем, в Грузии новые/старые названия - реальность, которую нужно иметь ввиду. Больше мне пришлись другие места. Если от площади Свободы пойти по улице Пушкина, вы непременно пройдете мимо котлована, в который можно спуститься. В нем хорошо видны развалины крепостной стены. Особая кладка говорит о том, что развалинам не один век. По мнению археолога , научного сотрудника Национального музея Мераба Дзнеладзе, здесь видны фрагменты постройки IX-X веков – арабского периода. У входа в ворота есть арабская надпись. Видимо, это период, когда арабский эмир жил в Тбилиси. Присутствуют слои времен царя Давида Строителя, царицы Тамары. Сверху есть фрагменты, относящиеся к XVII-XVIII векам, есть – к концу XIX века. Когда-то здесь располагались городские ворота, так называемые Дигмис кари. Но в XIX веке эта крепостная стена была разрушена. Как утверждает Дзнеладзе, ее уничтожили расквартированные здесь военные подразделения Российской империи. Во время раскопок ученые нашли здесь монеты, украшения, осколки посуды, крупные каменные ядра: «Их использовали для катапульты, в более позднее время каменными ядрами и гранатами стреляли пушки. Это зафиксировано и в исторических источниках». Пройдя по улице Пушкина дальше, свернув вправо на улицу Иоана Шавтели (Ioana Shavteli str). вы окажетесь у Театра марионеток Резо Габриадзе. Несколько раз читала отзывы о спектаклях, людям нравилось. Театр я люблю, но кукольные представления меня не увлекают. Поэтому желание пойти на спектакль не возникло, внутри театра я тоже не была. Однако, само здание замечательное. Этакая шкатулка, симпатичная безделица, как старая елочная игрушка с бабушкиного чердака: наивная и потертая, но бесконечно милая. Здание было построено Резо Габриадзе по собственному замыслу. Падающая башня с треснувшими часами и клоками травы на крыше, шествие фигур под бой курантов, дурашливые разноцветные изразцы на фасаде, выполненные лично Резо - безусловный отсыл в детство. В таких местах становится как-то светлее и легче. Рядом церковь Анчисхати — Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси. Она принадлежит Грузинской православной церкви и датируется VI веком. Справка. Согласно старинным грузинским летописям, церковь построена примерно в 522—534. Изначально посвященная Рождеству Девы Марии, церковь получила второе название — Анчисхати (то есть, Анчийская икона) в 1675, в честь перенесённой из Анчийского кафедрального собора иконы Спасителя, которую таким образом пытались уберечь от османского вторжения. старинную и ценную икону, для которой златокузнец Бека Опизари сделал в XII веке . Икона в серебряном с золотыми вставками окладом ХII в хранилась в церкви святой Марии в течение многих столетий, ныне она находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии. В советское время, церковь была переделана в музей изделий кустарного промысла, затем в ней располагалась художественная мастерская. В 1989 году церковь снова стала действующей. Хор певчих храма Анчисхати известен ярким исполнением древнейших грузинских церковных песнопений. Нужно сказать, что улица Иоана Шавтели (Ioana Shavteli str) в этой части необычайно приятна. Свеже вымощенная, чистая и аккуратная, с отреставрированными зданиями с ажурными деревянными балконами и коваными оградами. Улочка погружает в атмосферу благополучия, спокойствия, романтизма. Она, как мне показалось, несколько рафинированная. Но здесь хорошо гуляется, глаз радуется, да и красивых фото для демонстрации родственникам и коллегам здесь можно сделать кучу - буквально каждый дом и забор кричат: "Сфотографируйся со мной". Пройдя мимо Патриархата, вдоль ограды которого вереницей стоят дорогие черные автомобили и кучкуются крепкие водители-охранники в строгих костюмах, двигаемся вдоль полуразрушенного здания, сияющего глазницами отсутствующих окон. И по первому проулку слева можно выйти на мост Мира, его хорошо видно. Не знаю кому как, а мне он понравился. Не скрою, сначала мост показался мне красивым, но чужеродным объектом в старом городе. Наверное, это так и есть. Но сам мост соткан из стекла и света, он необычный, яркий и запоминающийся. Это, безусловно, впечатление. «Мною всю жизнь движет зависть. Я завидовал красивым - и стал обаятельным, я завидовал умным - и стал неожиданным. Завидовал талантливым - и стал гениальным». Сергей Параджанов В районе Ватных (Манташевских) рядов, находится памятник Сергею Параджанову, установленный в честь 80-летия маэстро, в 2004 году. Еще до поездки я встречала фото туристов у этого памятника. Скульптура мне понравилась своей динамикой и непосредственностью. Собирая информацию о памятнике, я узнала, что его создал Важа Микаберидзе по фотографии Юрия Мечитова. Я нашла ту фотографию. Вот она Мне показалось, на этом фото Параджанов любит жизнь. В одном из материалов говорилось, что соседи называли его "Сумасшедший на свободе". Мне виделся в этом прыжке немолодого человека момент счастья, полет от условностей, штампов, системы, невзгод... . И было интересно сравнить, насколько автору скульптуры удалось передать настроение черно-белого фото, ухватить и повторить полет маэстро. Но в лабиринтах старого Тбилиси получилось это не сразу - я ее не нашла. Зато, когда мы бродили по этому району второй раз, Параджанов возник прямо передо мной из ниоткуда, когда я этого не ждала. Мои ночные фото неудачны. Лицо бликует и его черты совсем не видны. Но не суть. Главное, я нашла скульптуру, и совершенно неожиданно у меня возникло ощущение встречи со знакомым человеком. А для вас я нашла фото в интернете, чтобы вы могли рассмотреть лицо получше. Может, и вам захочется найти эту необычную скульптуру, составить собственное мнение и ответить для себя на какие-то вопросы. Да и просто сфотографироваться рядом, возможно, даже подпрыгнув и раскинув руки, как Сергей, вырвавшись на мгновение из рамок возраста, социального положения и статуса - всего того, что делает нас взрослыми и приземленными. И пусть прохожие улыбнутся. Обязательно рассмеетесь и вы, уверяю.ПризнАюсь, и я так сделала... Фото из интернета Далее пойдет череда кафе и лавок на европейский и турецкий лад. Возле одного из них сооружена экспозиция для фотографирования, где путем нехитрых манипуляций, вставив голову в отверстие с обратной стороны, вы тут же неизбежно превратитесь в неописуемую грузинскую красавицу или красавца. С тыльной стороны инсталляции прикреплен ящик, куда можно (или нужно?) бросить лари. Не проходите мимо, это весело!!! Еще не все. Продолжение есть))))

Château Mukhrani (Шато Мухрани). Поместье и Винная студия . Сайт http://chateaumukhrani.com/ru/homeАдрес Шато: село Мухрани, Мцхета, 3309, ГрузияБронирование экскурсий в Шато: Tel: +995 595 99 13 14/16, winetours@mukhrani.com Стоимость посещения : от 10 лари/челВинная студия в Тбилиси: Ул. Самгебро 6, Площадь Мейдан, ТбилисиЗаказ дегустации: Tel.: +995 322 14 91 51, winestudio@mukhrani.com Стоимость дегустации: 15 или 20 лари/челМагазин по ценам производителя Собираясь в Грузию, мы не могли обойти не только тему потребления вина, но и тему виноделия. Отчасти потому, что сами живет в винодельческом регионе и имеем представление о предмете. Нам было интересно сравнить то, что мы видели у себя с тем, как делают вино в Грузии. С этой целью было решено посетить один из крупных винзаводов, а также небольшое по объемам производства современное винодельческое хозяйство. Выбор пал на Château Mukhrani (Шато Мухрани) близ Мцхеты. Пару слов о том, что такое шато. Идея шато состоит в том, что определенное вино создается определенными руками из собственного винограда, выращенного в непосредственной близости от винодельни. Это гарантия надежности и постоянства, поскольку ответственность от ухода за лозами до создания букета, выдержки вина и разлива его в бутылки, лежит на одних и тех же плечах. От Мцхеты до села Мухрани мы доехали, по моим ощущениям, минут за 20-25. В самом селе уже есть указатели. Справка. Генеалогическая ветвь князей Мухранских (Мухранбатони) происходит от одной из старейших царских династий в мире - Багратионoв. В 1512 году царь Давид Картлийский подарил имение Мухрани, расположенное в ущелье рек Ксани и Арагви, своему брату князю Баграту. С тех пор его потомки оставили неизгладимый след во всех сферах жизни грузинского народа. Великий политический и военный деятель 19 века Иване Мухранбатони родился 7 февраля 1812 г. в семье знаменитого полководца Константине Мухранбатони. Молодой Иване выбрал военую карьеру и стал генералом в 1850 году. Интерес к сельскому хозяйству у князя значительно возрос во время его поездки во Францию в 1876 году, где он познал тонкости искусства виноделия провинций Бордо и Шампани. Вернувшись домой, он начал производить вино в имении своих предков – в поместье Мухрани. Оставив блестящую военную карьеру, Иване вырастил превосходные виноградники и построил винодельню производственной мощностью 1 200 000 литров, смело внедрял инновации, уникальные для всего Кавказа. Он первым принес в Грузию европейскую технологию производства вин. Отличная репутация вин Мухрани сделали грузинские виноградники знаменитыми. После смерти Иване Мухранбатони виноградники погибли от болезней, а наследники князя не проявили интереса к виноделию. В 2000 году поместье было приобретено сегодняшними владельцами, замок реставрируется, высажены новые виноградники, оборудована современная винодельня, где исключительно из собственного винограда производятся вина и чача. Экскурсии по Шато Мухрани проводятся только по предварительной договоренности. Я написала на почту шато (см.выше). Мне был выслан перечень и стоимость услуг. Для информации приведу некоторые позиции из прайс-листа. Например, по желанию можно совершить конную прогулку по имению (здесь есть конюшня с красавцами английской и арабской пород) (80 лари час, 60 лари полчаса); поучаствовать в мастер-классах по приготовлению хлеба (от 90 лари), хурчхелы (120 лари) и чачи (230 лари), заказать обед (35 лари с чел) или ужин(45 лари), также могут быть организованы фото и видеосъемка, выступление артистов и пр. Далее по почте мы согласовали дату, время, язык экскурсии и программу посещения. Поскольку муж был за рулем, а дегустировать в одно лицо мне не хотелось, мы заказали винный тур без дегустации, стоимость 10 лари с человека. Но посещение винодельни без дегустации - полумера. Мы вышли из ситуации следующим образом - накануне продегустировали продукцию в винной студии Шато Мухрани в Тбилиси, и прибыли в шато уже в полном представлении о продукции. В шато нас встретила гид Алена, в совершенстве владеющая русским языком. За беседой мы прогулялись по имению, посетили виноградники, современную винодельню, а также старинные отреставрированные винные погреба, где и сегодня выдерживаются вина в бочках; марани с квеври. Я не буду рассказывать содержание экскурсии, иначе всякий интерес у вас пропадет. Скажу лишь, что собственниками проделана огромная работа по восстановлению имения и виноградников. Сравнить то, что было с тем, что стало можно по фотографиям руин поместья, которые достались нынешним владельцам. Интерьеры замка для туристов пока закрыты - там продолжаются реставрационные работы. Что было И что стало Несколько слов о том, что было отмечено нами. Виноградники оборудованы системой орашения. Такого я не видела нигде. Считается, для того, чтобы получилось стоящее вино, лоза должна страдать. Этот тезис подтвердила и Алена, тем не менее оросительная система имеется, и это удивительно. Те виноградники, которые увидели мы - в отличном состоянии. Лозы еще довольно молоды. Что касается винодельни - здесь современное оборудование; такое же мы встречали в Краснодарском крае. В этой части никаких открытий не случилось. Сегодня в шато используется европейская технология , как и было задумано основателем князем Иване Мухранбатони. Широко используются современные нейтральные емкости, далее вина выдерживаются в бочках французского производства. Есть в хозяйстве и квеври. Но это производство носит экспериментальный характер и в продаже таких вин нет. Сегодня в хозяйстве работает команда молодых профессионалов, что уже само по себе радостно - за будущее виноделия в Грузии беспокойства не возникает. Принимают виноградКоманда молодых виноделов за работойНу не красавица ли? Побывали на конюшне. Чистота, порядок, красота - владельцы шато большие любители лошадей. Животные невероятно хороши. Если честно, сейчас я жалею, что отказалась от конной прогулки. Территория имения обширна: здесь есть и аллеи, и дубовая роща и виноградники. Неспеша прокатиться по нему на красавце-англичание было бы здорово. Так что, если вы захотите посетить шато, подумайте над конной прогулкой. Даже если верховая езда - не ваша песня, выход есть - нами была замечена бричка Экскурсия завершилась в дегустационном зале (он же магазин). С моей точки зрения, дегустировать вина лучше все-таки здесь, в шато - в месте, где вино родилось, пока впечатления и эмоции от увиденного еще свежие и яркие. В общем, доведись мне сегодня планировать свой визит в шато, я бы взяла конную прогулку, винный тур и, по-возможности, все-таки дегустировала продукцию здесь. По работе гида у меня нареканий не возникло. На наши вопросы, а их было немало, были даны исчерпывающие ответы. Если Алена в чем-то не была уверена, она спрашивала у виноделов. Мой совет для всех, кто интересуется виноделием. С виноделами нужно разговаривать, а не только слушать. Эти люди - фанаты своего дела, и если проявить заинтересованность, их рассказы будут интересные, подробные, и даже захватывающие. При условии, конечно, если это не мешает их работе. Загадка. Кто-нибудь скажет, что в руках у Алены? Теперь о дегустации в Винной студии Château Mukhrani в Тбилиси. Она находится в старом городе на площади Мейдани. Здесь, как и в самом шато, предлагаюся дегустации двух видов: Стандарт и Премиум. Стандартный пакет включает дегустацию 4 вин и снеки (сыр и чурчхела). Стоимость 15 лари/чел. Премиум пакет - дегустация 5 вин, мускат, чача, снеки (сыр, чурчхела, оливки). Стоимость 20 лари/чел. Мы взяли пакет Премиум. Дегустировали: белое сухое Горули Мцване 2013, Ркацители 2011, розовое Тавквери 2012, Саперави 2011, Саперави Каберне 2010, Мускат, Чача. Забивать вам голову понятиями типа первый нос, второй нос, а также затейливым, но бесполезными словосочетаниями типа "ноты корочки яблочного пирога" и прочей лабудой не буду. Расскажу лишь о своих личных открытиях: мускат и чача. Если мускатные вина я раньше пробовала, то чача - мой первый опыт. Чачу вообще я представляла продуктом вторичным, некоторой сивухой типа самогон - резкой, крепкой, вонючей. Ошибалась. Сортовой состав чачи от шато: Тавквери, Саперави, Шавкапито, Сира, Пети Вердо, Горули Мцване, Ркацители, Шардоне, Совиньон Блан. Если очень кратко, это достойный напиток, имеющий собственный вкус и даже послевкусие. Неожиданно и тем более приятно. Та же история с Мускатом. Мускатные вина - не моя история. Зачастую мускаты - это нечто крепленое, сладко-противное, чего я никогда не понимала. Однако, в исполнении Château Mukhrani - это десертное вино ликерного типа обладает, я бы сказала, благородством. Сортовой состав - Мускат Бьянко. Скорее всего, это аперитив или дополнение к десерту. Вино сладкое и плотное, не терпящее суеты и спешки - вино для удовольствия, скорее понравится дамам. И хотя по-прежнему сладкие плотные вина - не мой выбор, я вовсе не исключаю, что под настроение выпила бы рюмочку-другую муската от Château Mukhrani. Высокий статус этих двух продуктов подчеркнут и исключительной подачей. Чача и мускат разливаются в бутылки типа штоф, тяжелые, основательные, благородные. Каждая бутылка упакована в отдельную коробку. Производитель как-бы выделяет эти продукты из всей линейки вин. Думаю, что это достойные презенты из Грузии. Всю линейку можно купить в Тбилиси в винной студии Château Mukhrani (работает до 24 час), цены идентичны ценам в Шато Мухрани. И там и там принимаются к оплате пластиковые карты. Здесь же продается продукция компаньонов - вина Тамада и еще что-то. Обратите внимание: часть помещения за стеклом на заднем плане - это огромный винный шкаф, где поддерживается нужная температура и правильная влажность. Саму дегустацию в винной студии я бы оценила на четверочку с минусом. Во-первых, наша очаровательная сомелье опоздала на 20 минут. Она, конечно, всячески пыталась реабилитироваться, и таки сумела создать непринужденную, почти дружескую атмосферу. Мы даже смеялись до слез. Но ближе к окончанию дегустации наша Мари очень часто поглядывала в окно, ее явно ждали и было очевидно, что она спешит. Кроме того, Мари плавала в вопросах производства, что тоже минус. Не могу не отметить высокое качество снеков. Твердый сыр с розмарином был не нарезан, а наколот на кусочки. Великолепно. Чурчхела тоже была хороша. Я не буду агитировать вас посетить Шато Мухрани и винную студию. Не потому, что мне не понравилось, а лишь потому, что не всем это интересно - раз; продукция шато не самая дешевая - два. Но тем, кто заинтересовался, надеюсь, моя информация поможет. Винная студия Шато Мухрани на площади Мейдани в Тбилиси

Mцхета и окрестности. Мцхета - древняя столица Грузии, центр грузинского христианства, где считает своим долгом побывать большинство туристов, посещающих Тбилиси. Благо, и расположена она совсем близко от Тбилиси (около 20-30 минут на авто), да и туристические проспекты манят фотографиями аккуратных мощеных улиц, виноградных арок за добротными заборами и, конечно, Светицховели. Справка. Храм Светицховели - один из великолепных образцов развития грузинского общества, патриарший собор, религиозный христианский центр, символ духовного единства нации Грузии. В храме похоронены грузинские цари Вахтанг Горгасали, Давид VI, Бакур, Ираклий II, Георгий XII,Царица Мариам и другие. История гласит, что мцхетский еврей Элиоз, присутствовавший при распятии Христа в Иерусалиме, выкупил у римских солдат Хитон Христа, и вернулся с ним в Мцхету. У городских ворот его ждала сестра Сидония, последовательница Христа. От прикосновению к Хитону она скончалась от сильного волнения и была похоронена в царском саду. На могиле Сидонии вырос огромный кедр. В IV в царь Мириан решил построить первую деревянную церковь, но строители не могли срубить этот кедр, пока святая Нино не провела в молитве ночь. После чего столп опустился на землю в визе огня и утвердился на своем базисе. От столпа шло миро, которое лечило больных, поэтому его и назвали "Свети Цховели" (животворящий столп). Церковь не сохранилась, однако на ее месте в 1010-1029 гг был построен храм, который после неоднократных разрушений и восстановлений дошел до наших дней. Храм был построен над базиликой V в периода Вахтанга Горгасали, фрагменты которого защищены под стеклом внутри здания. Про архитектурные особенности, а также подробную историю храма рассказывать не буду. При желании эту информацию найти не составляет труда. Расскажу про свое посещение храма. Здесь со мной произошел случай, оставивший осадок. Хожу по храму, читаю информационные материалы, кручу головой в поисках описываемых реликвий. Подходит ко мне священник, спрашивает, откуда я и сколько нас человек. Это не вызвало у меня никаких задних мыслей, поскольку буквально несколько минут назад мне был задан аналогичный вопрос в информационном центре. При этом мне пояснили, что информация нужна для статистики. И священнику отвечаю, что из России, нас четверо. Он мне в руки сует бумажки, ручку и говорит, пиши имена за здравие и за упокой. Я подумала, надо же как отец проникся, озаботился здравием моих близких и памятью об ушедших. Написала, подаю ему. Он мне: "Пожертвования сверху положи". А денег-то у меня с собой не было: все у мужа, который с ребенка гулял по территории храма. Говорю: "Сейчас принесу". Вернулась, он стоит у входа, ждет. Отдала ему деньги. Отец говорит: "Где остальные, веди их сюда". Я: "Мы одна семья, я всех родственников записала". На лице отца - явное разочарование. Тут он меня ткнул в лоб - не то благословил, не то подзатыльник отвесил, и удалился. С одной стороны, записки о здравии и за упокой, как правило, подают с пожертвованиями. Не в этом суть. Удивляет то, что этот священнослужитель откровенно делает бизнес. При этом он даже не поинтересовался, крещенная ли я, и какой веры все те, с кем я приехала, и кого он так желал видеть около себя. Не знаю, задумывается ли этот человек о вреде, который он приносит, если хотите, репутации Светицховели. И уже не важно, какая у него была мотивация. Я нисколько не ставлю под сомнение святость и значимость места, но после произошедшего я проникнуться им не смогла. Рядом со Светицховели есть информационный туристический центр. Мы обратились с просьбой объяснить дорогу к Джвари. Нам все подробно рассказали, здесь же бесплатно можно взять карты Грузии (мы взяли карту Кахетии), а также другие информационные материалы. В инфоцентре говорят на русском языке. Про сам город ничего особенного сказать не могу. Туристическая зона отреставрирована, здесь получаются красивые фото с грузинской колористикой в понимании авторов-реставраторов. Я не берусь судить о том, насколько сегодняшний вид туристической зоны соответствует исторической правде. Зато я могу сказать хорошие слова о жителях Мцхеты. Дело было так. Еще в Тбилиси очаровательная местная жительница порекомендовала нам ресторан в Мцхете, в котором можно недорого и вкусно пообедать. Она на бумажке написала название на русском и грузинском языках, но точного адреса или маршрута не было. Приближался обед, аппетит мы нагуляли, кушать хотелось сильно. Мы не знали даже направления, куда следует двигаться. Выход один - узнавать у местных. Я с бумажкой, на которой начертано название ресторана, обратилась к первому встречному прохожему, который шел куда-то по своим делам. Он прочитал, но, видимо, название ему ни о чем не говорило. Он (без преувеличения) с этой бумажкой обошел пол-квартала, пока не выяснил, как проехать.Ну как не поблагодарить за человеческое отношение и участие? БОЛЬШОЕ СПАСИБО, добрый человек, Вам и тем, кто Вам и нам помог. Заинтересованным лицам сдаю адреса, пароли, явки. Ресторан "Армази Тскаро" Как проехать: По Мцхете двигаемся по направлению на Тбилиси. После моста сразу поворачиваем направо. Далее по дороге прямо 1,5 - 2 км. Ресторан будет вторым или третьим, справа по направлению движения. Точно помню, что проезжали мимо железнодорожного переезда, он остается слева по ходу движения (ж/д пути переезжать не нужно). При въезде на территорию ресторана нас встретил немолодой мужчина. Он показал, куда можно припарковаться. Он же помогает посетителям потом выехать на дорогу, т.к. обзор бывает затруднен. Сам ресторан расположен вдоль оврага, по которому течет ручей, плавают утки, бегают кролики. Через ручей перекинуты мостики, тут и там прямо на воздухе расположены столы. Все просто, без хрусталя и кружев. Имеются и несколько закрытых кабин, одну из которых заняли мы из-за опасности, что ребенок нырнет к уткам. При других обстоятельствах я с удовольствием пообедала бы на воздухе над журчащим ручейком. Для того, чтобы сориентировать вас по ценам, процитирую свой блокнот: Кебаб на шампуре, Хачапури имеритинский большой, хинкали 5 шт, закуска 3 вида (шпинат , баклажаны, зеленая фасоль, все с ореховым соусом, с зеленью и гранатовыми зернами), курица в чесночном соусе на сковороде, соус , лимонад - 2 бут, хлеб (корзина), вода. Итого: 51 лари. Вкусно было все. Но особо отмечу кебаб - он был бесподобен, рекомендую однозначно. Понравился хачапури. Хинкали тоже хороши. Нужно сказать, что, если какие-то заготовки и делаются заранее, то они минимальны (например, закуски). Чувствуется, что все горячие блюда с пылу-жару, приготовлено только-что. Было очевидно, что курицу только что пожарили и опустили в соус. Когда нам ее принесли, корочка еще хрустела, а мясо не набрало вкуса от соуса. Но когда блюдо постояло, приобрело, как мне кажется, свой характерный вкус. Мясо пропиталось соусом, корочка размягчилась, блюдо стало гораздо интереснее Въезд в ресторан

Пчела Майя, спасибо за внимание к теме. Несколько отчетов о своих путешествиях я написала на Форуме Винского. Я бы дала вам активную ссылку, но это не разрешено правилами данного форума. Там я под таким же ником, найти не составит труда.

Анапа, писали для "Отзыва"? Или другой форум? С удовольствием почитаю

Еще фото с примерами выполненных или выполняемых нами в данный момент работ по монтажу потолка из гипсокартонных блоков:

Еще примеры выполненных и выполняемых нами работ:

Выкладываем здесь дополнительно еще фотографии с примерами выполненных, и выполняемых нами в данный момент, работ: Внутренняя и внешняя отделка дома:

К сожалению такая реальность, ну очень мало профи своего дела в строительстве.. В Анапу едут не только хорошие люди, так же кучу плохих людей и мошенников.. Очень жаль что вас так обули.... Делать ремонт дистанционно это рулетка...

Море "нарукоделило":